Franchement, ça change la vie.

Cet adaptateur remplace celui proposé par Canon 4 fois plus cher.

Commandé jeudi arrivé d’Allemagne aujourd’hui.

Quelques images

le kit au complet

la “fausse” batterie

on branche la prise sur la fausse batterie qu’on installe comme une batterie classique

Rassurez-vous, ils ont tout prévu chez Canon, une petite pièce en caoutchouc permet au fil de sortir du boitier

Pour le Canon, la batterie est pleine.

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Je l’ai utilisé pendant plusieurs heures et c’est vraiment un confort supplémentaire pour les prises de vue.

Vous pourrez le trouver ici :

http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-Chargeur-pour-Canon-EOS-650D-EOS-650-D-/390764150159?ssPageName=ADME:L:OU:FR:3160

Un pdf pour compléter cet article

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Télécharger Alimentation Canon 350d sur PicAstro - pdf (53 téléchargements )  – 172  ko

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De Gibehem:

Tu prends un 7808, 3 pattes >> entrée (12V ou sup) / masse / 8V. Tu y colles une diode en entrée, éventuellement un condo (0.1µF d’après le datasheet) entre la masse et le 8V/

De Ksyrium:

A part que tu mettras un 7808 à la place du 7812 et un transfo 12V au lieu du 15V… En plus au niveau condos, là, "on a la totale"…
Si tu utilises l’alimentation 12V de ton PicAstro, même plus besoin du transfo, du redresseur et du condensateur de 470 microF…

En gros, cela va te donner le schéma suivant :

Alimentation fixe positive 12v

• Tension d’alimentation : 220 V  
• Sortie 12 v fixe

De Apollo:

Je ressors cette vieille conversation car ayant mon alim secteur 350D HS, j’ai réalisé le montage préconisé par Ksyrium.
Super simple, surtout en se reprenant derrière l’alim de PicAtro, et cela fonctionne !

Et le montage dans PicAstro (en bas à gauche).

Il pourra rendre service à certains étant donné son faible prix de revient.

Matériel:

En tout pour environ 40 euros avec les frais de port.

• Rallonge avec prise jack 5.5/2.1

déjà soudée, choisir diamètre intérieur de 2,1mm, coudé ou droit, peu importe.
http://www.conrad.fr/cables_de_conne…5_19042_407114

• Chargeur pour la batterie:

pour recharger, débrancher le cordon de la raquette et mettre les pinces crocodiles du chargeur sur la batterie (rouge plus, noir moins), au-moins 12h, 24h pour maxi recharge.
http://www.conrad.fr/chargeurs_autom…8_19553_121154

• Batterie:
• L’EQ3.2 consomme environ du 200mAh. J’ai pris le modèle 250116-62 (6V – 4,5Ah) histoire d’avoir une durée d’utilisation plus importante qu’avec la 6V – 3,2Ah.
  Avec une batterie au plomb 6v 10A, durée d’utilisation = environ 50 heures. Pour une 6v 4A = 20 heures d’utilisation environ.
  Notez que  la 3,2Ah rentre pile-poil dans la petite sacoche qui contient le support-pile d’origine.
  http://www.conrad.fr/accus_au_plomb_p_19538_19550_50991
•  Porte-fusible pour recevoir des fusibles 5X20:
  http://www.conrad.fr/support_de_fusi…831_222832_FAS vour éviter toute mauvaise surprise
• Fusibles 5X20: pris des 1.25A et des 800mA
  http://www.conrad.fr/10_fusibles_5_x…9514_49519_FAS
• Gaine thermorétractable: en 3.2mm/1.6mm par exemple.
  http://www.conrad.fr/gaine_thermoret…595_455030_FAS

Montage

• Raccourcir les fils de chaque coté du porte fusible à environ 4cm à 5 cm. Les dénuder sur 4 à 5 mm.

• Mesurer la longueur du porte fusible avec ses deux bout de fil, bien étiré, environ 15cm. Reporter cette longueur moins 5 mm, faire une marque. Séparer les deux fils sur les 15cm plus 3 à 4 cm. Couper le fil rouge à l’endroit de la marque, soit environ 14,5cm et le dénuder.
• Couper un morceau de gaine thermo de 2cm à 2.5cm max, l’enfiler sur l’une des 2 extrémités du porte-fusible et pousser le morceau bien contre le porte-fusible.
  Souder le fil rouge et le porte-fusible. Puis faire coulisser le gaine thermo sur cette jonction, bien au milieu. Chauffer avec un briquet ou autre le bout de gaine qui va se coller aux fils.

• Il ne vous reste plus qu’à souder 2 cosses femelle au bout de la prise jack et à les ficher sur les cosses de la batterie.

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Télécharger le tutorial de réalisation d’une Alimentation électrique pour EQ3.2 - pdf (65 téléchargements )  – 436 ko

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source

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L’interface FCUSB est très pratique pour faire l’équivalent d’un « auto-focus » sur nos télescopes. Mais elle a un léger inconvénient : son alimentation provient de l’interface USB du PC et donc a des caratéristiques qui peuvent ne pas être optimales.

En effet, si l’intensité demandée par le moteur reste raisonnable, le fait que celui-ci soit alimenté en 5V réduit ses performances s’il nécessite habituellement 9V, comme l’Accufocus, ou 12V comme les moteurs type JMI ou Rigel.
Deuxième souci : l’autonomie du portable est réduite d’autant vu qu’on tire sur sa batterie pour alimenter le moteur…

Donc, l’idée m’est venue d’ajouter un module entre ce FCUSB et le moteur, tout en laissant le moteur alimenté par batterie (ou pile, ou alim externe). Et ce, quelle que soit sa tension d’alimentation. Ainsi, le FCUSB n’utilisera que ce qui est nécessaire à le faire fonctionner et ne videra pas la batterie du portable en faisant tourner le moteur. L’autonomie étant un critère plutôt important quand on est en plein champ

Au départ, j’étais parti sur un montage à base de transistors, jusqu’à ce que le constructeur du FCUSB m’indique un CI plutôt pas mal : le L293. Ce CI permet de commander deux moteurs à courant continu via la technique PWM (Pulse Width Modulation). Pile-poil ce qui sort du FCUSB !

J’ai ajouté un 7805 pour obtenir les 5V nécessaires au fonctionnement du L293 depuis la même alimentation que le moteur. Ce régulateur me permet d’utiliser sans précaution particulière les 9V d’une pile ou les 12V d’une batterie.
Cela m’évite également de tirer un fil supplémentaire depuis le FCUSB.

J’ai utilisé un L293 « normal » et pas la version L293D en raison de l’intensité qui peut circuler dans le(s) moteur(s). En effet, la version « D » incorpore les diodes dans le boitier, mais l’intensité est limitée à 600mA contre 1A pour la version normale. De même, l’intensité en pointe peut atteindre 2A dans la version normale, contre 1A dans la version « D ».
Du coup, il a fallu ajouter ces fameuses diodes. J’avais un peu prévu trop fort pour mon prototype (voir plus bas) en prenant des BYV98-200, capables de supporter 3A sur 200V… « Légèrement » disproportionné !
J’ai donc finalement pris des 1N5819, plus raisonnables et tout aussi performantes

Voici le prototype sur une plaque essai, donc pas chouette. Mais il fonctionne et c’était le but recherché.

Pour que ce montage fonctionne, il faut faire une petite modif sur le FCUSB. En effet, sa sortie se fait sur un jack qui alimente directement un moteur. Or, il doit maintenant alimenter mon montage et une masse doit donc être tirée vers mon montage.
Je me sers là d’une broche non utilisée dans le connecteur jack stéréo qui se trouve en sortie du FCUSB pour y relier la masse. Enorme avantage de cette manip, validée par Shoestring Astronomy, c’est que je vais pouvoir utiliser un câble stéréo classique pour relier le FCUSB à mon montage. Pas de bricolage à ce niveau !

Le tout est monté dans un boitier, sur lequel on trouve :

un jack stéréo en entrée (qui provient du FCUSB)

• un jack stéréo en sortie (qui va au moteur)
• une entrée alim 12V
• un switch à glissière pour sélectionner 9V ou 12V

Pour le reste, voici le schéma d’implantation et de traçage du CI, suivi de vues 3D du montage terminé. En fait, il y a 2 montages sur la même plaque. On sait jamais, ça peut servir

(cliquez sur le schéma pour l’agrandir)

Voici la plaque terminée

A gauche, on trouve l’entrée du montage. Elle est connectée via un jack stéréo au FCUSB modifié (pour la masse commune).
Au centre, c’est la sortie vers le moteur, connecté via un jack mono.
A droite, l’entrée de l’alimentation. Sur le boitier, j’ai prévu une entrée 12V commutable sur le 9V interne (pile) via un interrupteur à glissière.
Perso, je ne me sers pas encore du 12V alors je l’ai laissé libre.

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Télécharger Réaliser une interface FCUSB pour moteur 9v et 12v - pdf (259 téléchargements )  – 394 ko

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Christophe Gerbier

Remerciements: Shoestring Astronomy et Gibehem

source

Depuis une quinzaine de jours, mon Pic-Astro 2.2 est en rade.

J’ai d’étranges CLAC CLAC au niveau des moteurs et les diodes dansent la rumba.

Après plusieurs coups de téléphone, Arnaud Gérard (la papa de Pic-Astro) m’a indiqué une modification à la portée du plus nul en électronique (comme moi par exemple).

La modification vise à empêcher les surtensions en provenance de l’alimentation (comme une alimentation de PC) ce qui peut déprogrammer le PIC.

C’est ce qu’il y a du arriver avec le mien car seule la diode rouge reste allumée et plus rien ne se passe (même le clic des relais n’est plus audible en appuyant sur le pad).

Arnaud m’a également conseillé de désolidariser les 2 cartes en déconnectant le cable en nappe qui les relie. Normalement, la diode rouge devait être allumé et la diode orange devait clignoter. Malheureusement, seule la rouge est allumée.

L’engin est partie en révision chez son papa mais à priori la modification permet de régler ces problèmes (mon alim a du déprogrammer le pic avant que je fasse la modification)

Il s’agit juste de couper une piste et de souder un fil entre 2 points sur la carte puissance (celle qui a les radiateurs)

Au besoin, inversez le schéma avec un logiciel de dessin.

Voici la modification une fois réalisée.

J’espère ne pas avoir dénaturé les propos d’Arnaud

J’ai découvert sur le net (je sais plus où)  
un document qui traite des tensions d’alimentation pour les coolpix.
En fait c’est la plage de tension accepté par les coolpix pour fonctionner.
Même si je pense qu’il faut pas trop pousser (15v quand même  ),
le fait que le CP 4500 puisse recevoir 9,6 v (soit 8 piles R6) sans dommage est intéressant.
Je me suis aperçu qu’en dessous de 8.4 v, l’alimentation se coupe comme avec la pile au lithium alors qu’à partir de 8,4 v l’APN reste en marche tout le temps !

[download#21]

Il faut un jack et une fiche d’alimentation de diamètre intérieur 1.7 mm et de diamètre extérieur 4mm
J’ai trouvé dans un magasin d’électronique la fiche (en version interchangeable)
et un câble dont un bout permet de mettre les fiches interchangeables et l’autre bout une pression type pile 9v
Il ne reste plus qu’à brancher un coupleur de pile (6 ou 8)

Sur la photo c’est le coupleur X6 mais ça marche très bien avec le coupleur X8
La seule différence, c’est qu’avec le coupleur X6, la mise en veille de l’écran fonctionne toujours.
Le coupleur de piles possède des bornes type pile 9V, la prise de l’alimentation et une prise classique diamètre 4mm extérieur et 1.7mm intérieur
Le câble est du type 9V-prise alimentation interchangeable.
Faire attention à la polarité !!!!

(Tastu San)

Puissance disponible : 20 W (un peu juste quand même pour le grille pain )
Entre les deux, un boitier avec:

– le transfo et le redresseur récupéré sur un adaptateur mural 220V AC / 12 V DC,
– deux circuits électroniques jumeaux basés sur le régulateur réglable LM 317 (1,3 Euros !)
J'ai essayé et … le CP marche toujours!

(sources http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/RP2.htm)

Une alimentation régulée, c'est bien; une alimentation variable, c'est mieux! Qui plus est, la réalisation pratique n'est guère plus compliquée et le prix de revient à peine plus élevé… Une alimentation variable, même limitée à une tension de sortie de 12 ou 15 volts, se révèlera bien vite indispensable! Il faut toutefois prévoir une mise en coffret, en prenant toutes les précautions utiles vis-à-vis de la sécurité de l'utilisateur, surtout si le coffret est métallique.

La solution la plus simple et la plus économique s'articule autour d'un régulateur de tension spécialisé, en l'occurence le LM317T, d'une mise en oeuvre très facile et d'une fiabilité éprouvée. La tension de sortie maximale dépendra, dans la pratique, du transformateur choisi. Si vous ne reculez pas devant la dépense, ou encore si vous pouvez récupérer un "gros" transfo sur un quelconque appareil hors d'usage, une tension de 24 volts devrait permettre de faire face à toutes les situations. Ne lésinez pas sur la capacité du condensateur de filtrage, garant d'une bonne stabilité. Le radiateur n'est pas obligatoire, à moins que l'alimentation ne soit appelée à fournir un courant important pendant de longues périodes. Mais vu le coût de cet accessoire, on aurait tort de s'en priver.

Cahier des charges

• Tension de sortie : variable de 1,25 à 24 V
• Courant maximal : 1 A
• Stabilité de la tension de sortie
• En option: témoin lumineux M/A, galvanomètre, indication de la valeur de Vout…

Liste des composants

• R1 : 220 ohms
• R2 : potentiomètre linéaire (A) 4,7 K
• C1 : 1000 µF/40 V mini, 2200 µF/40 V conseillé, 4700 µF/40 V préférable
• C2 : 25 µF/25 V
• C3 : 100 nF
• Régulateur de tension LM 317 T
• 4 diodes de redressement 1N 4007 ou un pont moulé 1,5 A
• Transfo: 24 V/24 VA ou 2 x 12 V/24 VA
• Fusible : 0,25 A temporisé
• Porte-fusible
• Radiateur pour LM317T (facultatif, mais conseillé)
• 2 douilles "banane" (une rouge, une noire), diamètre 4 mm
• Interrupteur 220 V, 2 A
• 1 ou 2 borniers 2 plots (pour relier le transfo au secteur et à la carte)
• Bouton pour axe potentiomètre, fil de câblage, coffret et accessoires de coffret (visserie, entretoises, passe-fils, etc.)

Exemple de routage

Voici la réalisation:

PROJET

L'image  ci-dessous représente un boîtier vide (plein de promesses en fait) et une batterie 12V /70Ah au plomb récupérée sur un onduleur de bureau. Ils font les mêmes pour les scoots.
Mon projet consiste à combiner dans un même boîtier électronique un chargeur de batterie 12V et les fonctions d'alimentation stabilisée déjà réalisées ci-dessus.
Pour le chargeur il y a un schéma intéressant sur http://www.bls.fr/amatech/electronique/Cha…r/Chargeur.html.
Il utilise également le régulateur LM317 et il est autorégulant (on peut le laisser branché sur le 220V en permanence).
Avec ce système, je fixe à demeure le boîtier et la batterie sur le télescope (en plus ça stabilise ); quand j'ai du 220V à proximité j'en profite pour charger la batterie mais sur le terrain ou en cas de coupure de courant l'alim puise dans la batterie.
(et un petit buzzer pour indiquer que la batterie est presque à plat ? Faut voir…)
Un projet futur consistera à coupler 2 batteries de 12V et à sortir en plus la puissance pour un ordinateur portable (environ 20VCC – 3,5A) en secours de sa propre batterie.

(Denis J.)