J’ai donc fabriqué un petit chevalet, sympa pour avoir un simple cadre numérique.

La ficelle permet de régler l’inclinaison.

Le cuir quant à lui protège la coque de notre chère tablette.

Ensuite, pour poser la tablette dans la cuisine, sur un mur, lecture d’une recette ou visionnage d’une vidéo.

La petite pièce fixée au mur accueille le support et permet de ne pas faire trop de trou. Partie mâle.

Partie femelle.

Et enfin, le support antivol, utile lors de soirée astro avec du public.

Le haut du cadre est amovible, trois boulons écrou viennent fermer le tout.

Le gros trou sur la barre transversale peut accueillir une petite chaine, un câble ou autre lien.

Le côté en triangle rectangle permet une inclinaison suivant deux angles différent.
Rappelez vous le 3-4-5 de nos cours de géométrie.

Déposer le porte oculaire en le dévissant.

Aperçu du premier filtre déposé :

Enlever le filtre :

Vue sur le deuxième filtre :

Le deuxième filtre est déposé (l’on voit le prisme dans le corps du PST)

L’on récupérera le porte oculaire et les deux filtres :

Ensuite, l’on déposera les deux filtres dans le porte oculaire, attention au bon ordre !


Visser l’ensemble sur le PST, une chance c’est le même filetage !

Une vue du tube 150/1500 Sky watcher EQ6 Goto pro de Jean-Marie équipé de son PST modifié :

Une des premières images « One Shoot » et sans traitement prise avec ce PST modifié :

Vous pouvez retrouver le fil de ce bricolage à l’adresse suivante :
http://astrocoolpix.net/www/index.php?showtopic=6848&st=0

Voici l’équipement nécessaire : des boîtes, du carton, des ciseaux, une épingle, un morceau de papier d’aluminium.

Faire un trou avec les ciseaux dans la boîte plastique (une boîte de film photo par exemple).

Le trou devra être plus gros que le trou d’épingle prévu.

Mettre un morceau de papier d’aluminium pour couvrir le trou puis faire une petit trou dans l’aluminium avec l’épingle.

Egaliser et poncer un peu le trou pour que la lumière entre sans obstacle. Plus le trou d’épingle sera petit et meilleure sera la netteté de l’image. Pour éviter les reflets, vous pouvez peindre à la bombe l’intérieur du papier d’aluminium en noir mat.

Fixer la papier d’aluminium sur le boitier avec du ruban adhésif noir.

Dans une chambre noire, placer un morceau de papier photosensible à l’opposé du trou d’épingle.

Cacher le trou avec un autre morceau de ruban adhésif. Le solargraphe est prêt.

Placer le boitier dans un endroit découvert et le trou d’épingle en direction du Soleil. Fixer fermement le boitier afin qu’il ne bouge pas avec le vent.

Au début, découvrir le trou en décollant le ruban adhésif. A la fin de la prise de vue, replacer le ruban adhésif.

La durée la plus courte sera d’une journée et la durée la plus longue de 6 mois.

A la fin de l’exposition, aucun traitement chimique n’est nécessaire. L’émulsion est impressionnée par les trajectoires du Soleil et bien que le papier soit noir et blanc, l’image sera en couleur mais en négatif.

Il faudra alors scanner le papier pour le traiter informatiquement ensuite.

Il y a de nombreux facteurs qui influent sur la qualité du solargraphe : la taille du trou, le papier photosensible, la stabilité du boitier pendant la prise de vue, la température, la météo, le soleil, les points cardinaux, le scan etc.

Quelques exemples

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Télécharger le  Fabriquer un solargraphe - pdf (153 téléchargements )  – 269 ko

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source

Depuis longtemps il souhaitait posséder un oculaire de longue focale(>>40mm) pour faire de l’observation terrestre avec un petit réfracteur. Peu existent notamment au coulant de 31.75mm (un plosll 52mm de Televue peut être…)
Or « surplus shed » aux USA propose des sets d’oculaires; il a été attiré par un RKE de 52mm (un Kellner inversé la lentille de champ est le doublet, et la lentille d’oeil une lentille biconvexe simple) ICI.

Matériel:

• un tube de laiton de 33mm au diamètre exact du set,
• un coulant fileté de 1.25 ,
• une vis de 2mm
• un manchon de plomberie
  Le tube et le coulant ont été taraudés, les lentilles sont coincées par le coulant re-dimensionnés à 33mm par de l’adhésif et par un bristol noir enroulé devant la lentille d’oeil
• coût total 12$
  Comme le relief d’ œil est assez important 30mm, le manchon de plomberie fait office de bonnette, le champ de vision n’est pas très étendu avec un 1.25 entre 30 et 35° ; néanmoins après quelques essais en terrestre, l’image présente un excellent piqué pas de chromatisme (sauf sur le limbe) pas d’aberration sphérique : derrière un Rubinar de 500mm l’ombre du secondaire apparait dans le champ (pas de surprise !!!).
  Les 2 lentilles se touchent contrairement à un véritable Kellner, il est possible que l’oculaire s’apparente plus à un type Koenig.

Plus d’informations sur les oculaires ICI

Il est entièrement démontable et pourra être adapté plus tard à un coulant de 50.6mm, le champ alors pourrait atteindre 45°…..

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Un bémol tout de même : le filtre sur le coulant de 31.75mm est presque sur le plan focal les poussières et salissures apparaissent dans le champ de vision en pleine lumière.

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L’optique dans le barillet

L’oculaire avec un filtre

Voici les formules empiriques que son auteur utilise.

en 2″

l’angle de champ oculaire maximal ne peut dépasser:
2600/focal en mm= champ oculaire soit ; 2600/52=50°
c’est l’angle qu’autoriserait le coulant de 2″ ; or la formule optique d’un RKE ou d’un kellner ne permet pas plus de 45°…..

en 1.25″

1600/focal en mm= champ oculaire soit ; 1600/52=30.7°
Certes le RKE est à l’étroit dans un 1.25″ !
ainsi le 40mm en 1.25″dont tu parlais n’excède pas :
1600/40mm=40°
même si la formule plössl tolèrerait près de 50°!!!

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Télécharger comment  Fabriquer un oculaire RKE low cost - pdf (103 téléchargements )  – 141 ko

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source

Toutiet a installé un pointeur rouge sur le dos du chercheur 10×50 de sa nouvelle 100 ED.
Sur une idée glanée sur un forum voisin, il a utilisé deux colliers de plomberie PVC. Ce sont des colliers prévus pour une tuyauterie de 50 qui acceptent parfaitement (sans aucun jeu) les 53 mm de son chercheur.  Disposant, par ailleurs, d’une embase queue d’aronde femelle pour recevoir le pointeur rouge, il l’a montée sur un petit tasseau de bois avec les deux colliers. C’est « nickel » !
Il est possible de rapprocher le pointeur de la lunette en supprimant son propre pied et en montant directement le pointeur sur le tasseau mais, dans ce cas, il n’est plus séparable et complique le rangement.

Ksyrium a pour sa part procédé autrement. Il a collé (Araldite) une embase de chercheur type Vixen (unterlinden) directement sur la monture !
Pour finir, il ne me sert pratiquement plus du point rouge depuis qu’il a acheté dans les petites annonces un chercheur 7×50 avec éclairage…

Pour tout ceux qui désirent les 2 systèmes de pointage, une scie et une perceuse visseuse suffisent.

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source

Axes optiques

Axes optiques (2)

Axes optiques (3)

Axes optiques (4)

Axes optiques (5)

Les outils de collimation

Les actions

Récapitulatif

Récapitulatif (2)

Equipement minimum

Fignolage sur une étoile

Remarque

Le collimateur laser  n°11

Association laser/barlow  n°12

Autres télescopes

Collimation des télescopes à visée « dans l’axe »

Voici 2  fiches, l’une (n°11) sur le principe du « collimateur laser » et la seconde (n°12) sur une variante à Barlow.
De quoi occuper un week-end maussade.
Il paraît qu’on trouve dans certains magasins  »tout à moins de 10 € » des petits pointeurs laser aux environs de 5 € !
Dans ces conditions, le tout doit revenir à moins de 7 ou 8 €. Ca vaut le coup comparativement au coût commercial.
Le tube de PVC standard fait 32 mm de diamètre. Avec de la toile émeri et un peu d’huile de coude, il faut le ramener progressivement à 31,75. L’idéal est d’avoir le moins de jeu possible en final. Si tu as été trop loin, tu peux toujours rajouter un à N tours de Scotch (C’est d’ailleurs ce qui apparaît sur la photo).

Le tube est du tuyau de plomberie poly… truc-machin-chose, de 32 mm de diamètre (ramené à 31,75 par ponçage, sur 5 cm de long environ). Il mesure 165 mm de long. Le petit pointeur laser est à l’arrière, en appui AV dans un trou en « V » au centre d’une rondelle de bois, et l’AR est centré au moyen de 3 vis à 120° pour ajuster la colinéarité du faisceau avec l’axe du tube. Un bouchon en bois, à l’AR, maintient le laser en place.
Une encoche en « V » permet de voir une cible inclinée à 45°. Elle percée en son centre pour le passage du rayon laser.
C’est un gadget « tout bête » et qui marche très bien .

Tout savoir sur la collimation - pdf (644 téléchargements )

(Pierre alias Toutiet)

Vision nocturne avec un réticule éclairé

(au fond une tour de télétransmission)

J’ai réalisé ces modifications sur le chercheur 6 x 30 de mon Mak 127/1500 Sky Watcher.

Le réticule d’origine est composé de deux fils métalliques de 1/10mm croisés et collés sur une bague à vis, bague  qui sert également à fixer les deux lentilles convexes et les bagues entretoises de l’oculaire du chercheur.

Nota : pour apparaître net, le réticule se situe dans le plan focal.

Principe : Pour éclairer ce réticule il faut amener une source lumineuse à proximité.

Par exemple en perçant un petit trou dans le corps en plastique du chercheur et en y introduisant une diode électroluminescente (LED). Hyper simple !

Caractéristiques d’une LED

– tension de seuil de 1,6v pour les rouges (2v pour les jaunes et les vertes); consommation 10mA; prix inférieur à 0,5 Euro

La tension de seuil est la tension minimale qu’il faut appliquer pour que la LED (correctement montée dans le sens de la marche) s’allume. Au-delà de cette tension, elle est allumée et laisse passer le courant.

Pour éviter de vider la pile trop vite, on ajoute une résistance en série.

Théoriquement, la valeur de la résistance est calculée avec U=RI selon la formule:

R = (Tension d’alimentation – tension de seuil) / 10mA,

soit pour une pile de 4,5 v et une LED rouge: R = (4,5 – 1,6)/0,01 = 290 Ohm

En réalité la LED s’allume déjà sous un courant extrêmement faible ; après essais, j’ai installé une résistance de 10 K ohm en série avec un potentiomètre de 200Kohms !

Les LED existent en plusieurs tailles; visiter votre magasin d’électronique avant de percer le trou…

Certaines LED délivrent trop de lumière et il faut les brider avec une résistance adaptée, sinon on a de la pollution lumineuse dans le chercheur.

Solution réticule à fils

On peut garder le réticule d’origine et l’éclairer latéralement; à l’observation on voit les fils illuminés sur le côté et c’est tout à fait satisfaisant.

Solution améliorée: remplacer les deux fils en croix par deux paires de fils parallèles en croix. Je préfère ce type de réticule car l’objet visé n’est pas caché par le centre de la croix.

Il faut décoller les fils existants et coller à la place à la cyanoacrylate les nouveaux fils.

J’utilise du fil très fin récupéré dans du câble électrique (0,04 mm). Pour le collage ils sont maintenus parallèles et au bon écartement en les tendant de part et d’autre d’une aiguille de diamètre 0,6 à 0,8 mm.

On peut décider de faire coïncider la dimension du carré central avec le champs couvert par un oculaire donné.

Au lieu de fil métallique, le fil de pèche est une alternative intéressante. Il existe du 0,1mm et même du 0,08 mm (dans les magasins spécialisés); le fin du fin, c’est le fil fluo!

J’ai aussi essayé avec des cheveux mais ils ne sont pas réguliers en diamètre, réagissent à l’humidité et attirent les poussières.

Solution réticule gravé

On remplace le réticule d’origine par une rondelle transparente sur laquelle on a gravé des lignes. Éclairée par la tranche, la lumière de la LED se diffuse dans la masse transparente et reste accrochée aux gravures.

C’est très joli mais assez difficile à réaliser:

– couper une pastille (de 20mm de diamètre dans mon cas) dans une matière de qualité optique: j’ai utilisé un CD transparent trouvé dans une boite de CD inscriptibles. On peut couper le polycarbonate aux ciseaux, la gravure est facile avec un cutter et la qualité optique suffisante pour un chercheur.

Mais attentions aux rayures et à la poussière; tout se voit.

– pour la gravure, j’ai dessiné le modèle à l’échelle avec Autocad et j’ai imprimé le dessin sur un support transparent adhésif que j’ai collé sur le morceau de CD, pour guider la découpe de la rondelle et la gravure.

Celle-ci est réalisée de l’autre côté; plus on appuie sur le cutter et plus les traits sont épais et lumineux. Il faut faire des essais.

Conseils: travailler avec des gants, dans un lieu sans poussière et utiliser une bombe d’air pour nettoyer les surfaces optiques. Faire la gravure avant de découper la pastille puis protéger la surface gravée avec du ruban adhésif, l’autre côté étant déjà protégé par le dessin. Ceci permet de protéger les surface durant la découpe.

Tester la profondeur de la gravure sur des chutes en éclairant latéralement avec la LED; il est inutile de se fatiguer à découper une pastille dont la gravure ne serait pas satisfaisante.

Vue éclatée de l’ensemble oculaire avec les éléments dans l’ordre de montage (la bague à fils est présentée ici sans les fils)

Conclusion

Le réticule gravé donne de bons résultats ; on peut améliorer la gravure avec d’autres traits que la croix centrale, certains percent un trou au centre pour obtenir l’image d’un anneau. Mais réaliser un tel accessoire avec de bonnes qualités optiques et avec le type de matériel dont dispose un amateur est très délicat.

J’ai opté pour le réticule à fils parallèles qui donne de bons résultats, une netteté parfaite et permet déjà de se faire plaisir avec un bricolage très fin.

Et si on ne veut pas se fatiguer, on perce un trou et on y met une LED alimentée par une pile de 4,5V…

(Denis JUNG)

Pour éviter de toucher au bouton de mise au point (source de bougé), j’ai équipé mon Mak d’une motorisation de la Mise Au Point.
J’utilise l’un des deux moteurs livrés avec le télescope (le DEC) qui ne me sert pas beaucoup.
Je récupère du même coup l’embrayage à friction et la commande électrique par la raquette.
Matériel nécessaire:
– une tôle percée et pliée (ici deux ferrures soudées à l’étain) pour accrocher le moteur,
– un grand serflex (ici un feuillard avec un serrage par levier à ressort) pour fixer le moteur au télescope,
– deux poulies usinées au tour, l’une remplace la molette de MAP, l’autre la roue dentée du moteur,
– un joint torique (ici de la « corde » coupée à longueur et collée bout à bout à la cyano); la tension correcte est donnée par le déplacement de l’ensemble.
Résultat:
– le moteur, même en contact avec le tube du télescope, n’engendre aucune vibration,
– la mise au point est dégrossie à la main (molette de l’embrayage desserrée) puis affinée très précisément au moteur (x8).
Je recherche la meilleure MAP sur l’écran du PC portable avec un logiciel de focusing

Denis JUNG