Si vous avez une panne au niveau du zoom (apparemment bloqué dans une position qui empêche le démarrage de l’appareil), que vous entendez  un bruit genre TAC TAC TAC… , que l’écran reste noir et que vous devez retirer la batterie pour faire cesser la panne alors voici comment faire.

Cette panne est apparemment très courante sur ce modèle, elle est due à l’usure des rouages du zoom.

Il a ouvert et démonté le capot côté inverseur W/T. C’est bien cet inverseur qui est défectueux côté T. Il doit manquer la petite cale sous le bouton T.

Après démontage du capot droit (6 vis), il a déboîté l’inter W/T à bascule et inséré une petite entretoise de carton (15/10 x 1,5 x 3) dans le logement sous le poussoir, côté T. Il a essayé le zoom puis remonté le capot. Et ça marche.

Donc il suffit d’ouvrir le capot droit et d’accéder à l’interrupteur à bascule W/T. On le dégage et on découvre les deux espaces en creux, l’un sous W, l’autre sous T. Une des petites pattes plastiques de commande ayant cassé et étant disparue… il a placé une minuscule cale en carton pour combler le vide sous T.

J’ai donc pris Registax 4 (car ce sont des jpg)

10 images au Coolpix 4500 zoom à fond sans télescope mais en parallèle je crois me souvenir.

Il était quand même sympa cet appareil, non?

Ma dernière réalisation de déclencheur pour mon nouveau joujou : le CP4500.
Tout bois, sauf écrou de pied et déclencheur souple, bien sûr.
Je tiens les détails de réalisation à disposition de ceux qui seraient intéressés.

Le déclencheur souple du commerce possède un pseudo filetage en « V » à son extrémité qui se bloque (se visse partiellement) parfaitement dans un écrou de 4 mm. A la partie inférieure de ma barre supérieure en bois (percée au diamètre 5 mm, diamètre du corps du déclencheur), est incrusté, à force (on peut éventuellement le coller), un écrou de 4 mm.
La tige du déclencheur n’appuie pas directement sur l’APN mais sur une languette souple munie d’un patin de butée de porte, placard,… en feutre. C’est ce patin qui, lui, appuie « délicatement » (il faut soigner son matériel  ) sur le déclencheur de l’APN.

Plus de détails sur la mosaïque jointe où l’on voit :
– l’extrémité du déclencheur,
– la lame souple en position « Bulb »,
– l’ensemble ‘Loupe » (peinture à faire),
– l’ensemble déclencheur + loupe,
– le tout monté sur l’APN,
– la vue grossie de l’écran LCD, à travers la loupe.
Je pense que ces images parlent d’elles-même.

(Pierre alias Toutiet)

          MODE JPG ——————————————————— MODE RAW

L’image de droite semble meilleure.

6 images sans réduction de bruit – 8s à 800iso

Même condition mais en appliquant un dark et en utilisant Blackframe

Ce n’est pas très concluant donc test de nuit avec des poses plus longues et une basse température (-4°c)

Premier test de nuit, la Lune avec un oculaire de 40mm, le réducteur 6.3, le filtre Skyglow

Mode RAW – 100 iso – 1/500ème de s – extraction de la couche verte – masque flou – mise au point 5

Image sympa !!!

2ème essai avec une seule image – mêmes conditions que précédemment mais avec un oculaire de 12mm

Les images semblent plus « piquées » qu’en mode JPG.

Etant donné une Lune très brillante, un voile de nuage d’altitude et un éclairage urbain important, j’ai voulu tester le mode Raw sur M42 avec le filtre skyglow
Voici 5 images composités et traitées exactement de la même manière

          RAW ——————————————————————–  JPG

C’est encore plus flagrant en montant la luminosité, la qualité est supérieure au mode JPG

En conclusion, il est net que le mode RAW du coolpix 4500 en astrophoto est bien supérieur au mode JPG.

J’ai découvert sur le net (je sais plus où)  
un document qui traite des tensions d’alimentation pour les coolpix.
En fait c’est la plage de tension accepté par les coolpix pour fonctionner.
Même si je pense qu’il faut pas trop pousser (15v quand même  ),
le fait que le CP 4500 puisse recevoir 9,6 v (soit 8 piles R6) sans dommage est intéressant.
Je me suis aperçu qu’en dessous de 8.4 v, l’alimentation se coupe comme avec la pile au lithium alors qu’à partir de 8,4 v l’APN reste en marche tout le temps !

[download#21]

Il faut un jack et une fiche d’alimentation de diamètre intérieur 1.7 mm et de diamètre extérieur 4mm
J’ai trouvé dans un magasin d’électronique la fiche (en version interchangeable)
et un câble dont un bout permet de mettre les fiches interchangeables et l’autre bout une pression type pile 9v
Il ne reste plus qu’à brancher un coupleur de pile (6 ou 8)

Sur la photo c’est le coupleur X6 mais ça marche très bien avec le coupleur X8
La seule différence, c’est qu’avec le coupleur X6, la mise en veille de l’écran fonctionne toujours.
Le coupleur de piles possède des bornes type pile 9V, la prise de l’alimentation et une prise classique diamètre 4mm extérieur et 1.7mm intérieur
Le câble est du type 9V-prise alimentation interchangeable.
Faire attention à la polarité !!!!

(Tastu San)

J’ai essayé, on peut!
Si vous voulez sortir tout ce que votre Coolpix a dans le ventre et que Nikon vous cache, essayez le RAW!
A partir du lien  (http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1007&message=4259810) j’ai suivi le fil et
voici mes résultats.
Matériel utilisé:
– CP 4500 (v.1.0 ou v1.2)
– le câble USB standard
– deux petits logiciels téléchargés sur le site d’un russe génial ( [download#19]et [download#20])
– Nikon View / Nikon Editor / Photoshop 5 / Iris / etc…
Résultats
– après avoir lancé « raw2nef_setup.exe » qui ajoute des lignes au registre,
– je connecte le CP sur l’ordinateur avec le câble USB, j’allume,
– je lance « cpixraw » qui détecte aussitôt le CP et me présente une petite fenêtre pour activer le mode RAW,
– j’active (normal) et je prends mes photos,
– pour chaque photo, le CP enregistre deux fichier « .jpg »,
– le premier, malgré son suffixe, est le fameux fichier RAW; il pèse 5784Ko,
– le deuxième est le fichier habituel dont la taille dépend du set-up,
– je récupère le fichier RAW sur le disque dur,
– clic droit sur le nom du fichier: une ligne est apparue dans le menu
déroulant « RAW to NEF »,
– un nouveau fichier est créé avec le suffixe « .nef » (Nikon Electronic Image Format),
– ce fichier est lisible par PSP, Nikon Editor, Iris, et probablement d’autres,
– je rebranche le CP sur l’ordinateur et je relance cpixraw pour désactiver
le mode RAW et éviter d’engorger la carte mémoire,
– j’ai fais la manip une dizaine de fois et le CP fonctionne encore…
Quelques liens particulièrement utiles :

– http://e2500.narod.ru/index_e.htm : téléchargement des deux logiciels

Cpixraw (version 9) et Raw2Nef (je vous laisse le soin de trouver où),

– http://astrosurf.com/buil/us/coolpix_raw/raw.htm

qui explique à quoi ça sert tout ça,

– http://www.outbackphoto.com/handbook/rawfileprocessing.html

pour le traitement des fichiers RAW

Je laisse aux pros du traitement d’image le soin de vérifier si le jeu en
vaut la chandelle.

Extraits de thread de dpreview

Traitement d’image
Je n’ai pas encore trouvé le logiciel qui démontre l’avantage du format RAW
mais je ne suis pas un spécialiste du traitement d’images, surtout les 16
bits.
En cliquant droit sur le fichier .nef, il s’ouvre dans Nikon Editor qui
dispose effectivement de fonctionnalités supplémentaires spécifiques au
format RAW.
Nikon Editor propose une passerelle pour PhotoShop (à propos, « PSP » signifie
PaintShopPro ou PhotoShopPro ?)

(Denis JUNG)

JE NE POURRAI ETRE TENU RESPONSABLE DE L’UTILISATION DE CETTE METHODE AVEC VOTRE APN

Pour réduire de manière conséquente le bruit électronique, il est possible de refroidir le capteur de manière très simple (surtout avec les nuits douces et même chaude qu’on a connu cet été 2003). Il m’est arrivé de faire des acquisitions par 20°C en août.

Le gain est assez significatif car on peut utiliser le sensibilité de 800 iso sans que le bruit soit trop génant.

Voici comme faire ça très simplement

Cette marque à l’avantage de s’adapter exactement au format du boitier du Coolpix. Je l’ai trouvé dans un magasion Champion.

Une fois la plaquette congelée…

je la coupe avec un couteau à pain…

… en 3 morceaux. Les 2 plus longs (6 x 2) me serviront pour refroidir le capteur.

La partie restante (4 x 2) sera pour le Pastis

Je place ensuite les glaçons dans un sac congélation, l’avantage, c’est qu’en cas de fonte des glaçons, l’eau restera à l’intérieur. J’enroule le tout et je donne une forme en U à l’ensemble

EVITER LA CONDENSATION

Pour protéger le Coolpix de l’humidité et de la condensation, j’entoure la partie capteur avec du film alimentaire (le papier d’alu fait encore mieux l’affaire  car il transmet bien le froid mais c’est plus fragile) et je replace toujours le bouchon d’objectif (même entre chaque acquisition si j’enlève l’APN de l’oculaire)

Ensuite, j’entoure le capteur de ce « U »

Puis, je fixe l’ensemble avec 2 élastiques.

Enfin, pour minimiser au maximum les pertes de températures et pour que l’effet de refroidissement soit le plus long possible, j’entoure l’ensemble avec de la mousse de tapis de sol.

Une fois le montage terminé, allez dehors, mettez en station et attendez une demi-heure que le refroidissement soit effectif.

Dernier conseil: Entre chaque prise de vue, coupez le coolpix au moins 1 ou 2 minutes que le froid ait à nouveau le temps de refroidir le capteur.

Voici 2 clichés qui reflètent bien l’intérêt de cette technique pour les APN qui ne sont pas reflex.

Sans glaçons – 150s 200iso – 120s 400 iso

Avec glaçons – 3 fois 135 s  200 iso – 4 fois 95 s  400 iso – 4 fois 80 s  800 iso
Un carré est visible, il résulte du compositage de la partie centrale (4 images) qui a été placé sur le fond (7 images)

Cette technique permet de saisir plus facilement des nébuleuses avec un bruit mieux maîtrisé. Voici quelques exemples obtenus avec cette technique.

Ce que je propose est le résultat de mon expérience personnelle et d’autres solutions existent peut être mais pour l’instant cela me satisfait.

1) Le Coolpix doit d’abord être réglé sur l’infini (le bouton montagne) et pour être bien sûr que je suis à l’infini, je passe en réglage manuel de la mise au point et je tourne la molette de 2 crans tout en appuyant sur le bouton montage, l’écran du Coolpix m’indique alors que je suis en mode mise au point manuelle et je vois ceci sur l’écran de contrôle.

2) Je fais  une mise au point l’oeil à l’oculaire tout en sachant que cela ne suffira pas pour la photographie en afocal. Je fixe une pince à linge sur le bouton de mise au point.

3) Ensuite, si Jupiter est visible, je fixe le Coolpix à l’adaptateur universel, je l’aligne sur l’oculaire et, avec mon écran de contrôle (à 49€), j’affine la mise au point sur les satellites de Jupiter, sinon j’utilise une étoile brillante ou les cratères de la Lune. On peut aussi acheter un écran LCD de PS1 (mais c’est plus cher). L’avantage également c’est que l’écran LCD du coolpix s’éteint, ainsi la batterie se décharge moins vite et surtout le bruit provoqué par la chaleur de l’écran disparaît.

4) Pour affiner vraiment la mise au point, je me suis bricolé pour 0€ un masque de Hartmann avec le couvercle circulaire d’une boîte de madeleines que j’ai trouvé en grande surface. L’intérêt, c’est que le diamètre du couvercle est le même que le diamètre intérieur du C8. On perce au cutter 3 trous à 120°. J’ai pris comme diamètre le fond d’un verre de cuisine. Il n’y a pas plus simple.

Les différentes étapes de fabrication du masque de Hartmann

Ensuite je zoome au maximum (4x) et j’essaie d’obtenir, à la place de 3 images décalées, une seule image la plus ponctuelle possible puis je reviens à 1x. Là vous pouvez être CERTAIN que la mise au point est la meilleure. C’est très intéressant notamment en planétaire.

Défocalisé

Focalisé

5) Je repère bien la position de la pince à linge (j’utilise des repères avec des morceaux de scotch) car les mises au point en afocal et en visuel sont différentes. J’aurai d’ailleurs besoin de repasser en visuel pour rechercher les faibles objets du ciel profond d’où l’intérêt d’avoir repéré l’emplacement exact du bouton. Néanmoins, grâce aux cercles de coordonnées agrandis, on trouve très facilement l’objet que l’on cherche ainsi on ne dérègle pas la mise au point.

Dernièrement, je n’utilise plus la pince à linge (car avec le masque de Hartmann, je suis très précis et en plus, dans certaines positions du télescope, le poids du bras de levier de la pince à linge dérègle la mise au point) mais juste un petit trait de peinture sur la molette de mise au point. Je vais encore essayer d’améliorer le système de repérage pour éviter de peindre.

Si je suis amené à changer d’oculaire, je recommence tout depuis le point n°3

Enfin, il faut bien s’assurer, avant de prendre le cliché que le Coolpix est centré le mieux possible sur l’oculaire (dans  toutes les directions) car cela peut également provoquer des étoiles floues sur le bord du champ. On peut pour cela faire un cliché sans réduction de bruit à 800iso de quelques secondes pour vérifier que les étoiles sont bien ponctuelles partout.

En règle générale, lorsque je photographie le ciel profond, l’écran de mon coolpix ressemble à ça:

Je me suis décidé à l'utiliser car je possède déjà un pocket PC (un Jornada 564) et j'ai voulu essayer autre chose pour prendre mes photos du ciel profond  (sans que je sois présent en tout temps)

Pour le faire fonctionner, il faut:

– un cable série pour le Jornada

– un cable Nikon SC-EW3 (rue du commerce ou digital shopping)

– un adaptateur Null-modem mâle mâle pour relier les 2 cables. (expansys ausssi)

Je n'ai pu faire, pour l'instant, qu'une soirée de clichés avec mais ce programme m'a l'air tout à fait intéressant.

Après avoir relié le pocket pc et le Coolpix à l'aide des câbles, il suffit de cliquer sur le bouton CONNECT.

Un petit bruit indique que l'APN est connecté.

W et T règle le zoom (mais j'ai l'impression qu'il n'y a que 4 possibilités 1x 2x 3x 4x et pas de positions intermédiaires)

PICTURE permet de faire défiler les images prises sur l'écran LCD.

A ce propos, il est vraiment dommage que le Coolpix cesse d'émettre le signal vidéo externe dès qu'on connecte le cable série. Je ne peux donc plus utiliser ma petite TV avec Snappixx. C'est le seul bémol.

Ce qu'il faut faire, c'est déjà faire une bonne mise au point avec le moniteur externe (par exemple sur les satellites de Jupiter) puis de ne plus l'utiliser. Ensuite, utiliser Snappixx pour les prises de vue.

Il est possible de programmer ses prises de vues d'une durée définie à intervalles réguliers. Pour l'instant le programmeur m'a indiqué que, comme le programme était à l'origine destiné au Coolpix 4300, il s'était limité à 1min de pose en mode automatique mais il devrait bientôt remédier à ce problème. Il est dommage en effet de ne pas pouvoir dépasser 1min en mode programmé.(c'est un peu juste pour le ciel profond)

En mode manuel, en revanche, il est possible de monter à 300s. Le mode continu est également possible dans ce mode.

Note: il faut déjà activer le mode bulb sur l'appareil pour pouvoir l'utiliser avec Snappixx. A signaler que ce programme fonctionne aussi sur PC mais l'intérêt est qu'il "tourne" sur pocket pc.

En conclusion, si vous disposez déjà d'une pocket pc, il vous faut ce programme, il est gratuit et remplace avantageusement la télécommande Nikon à 175€.

Le prix de revient des câbles est d'environ 60€ soit le tiers de ce qu'il faudrait débourser pour faire la même chose avec un accessoire Nikon. Si vous n'avez ni pocket pc, ni pc portable, eh bien 2 solutions:

– soit la télécommande (comme ça vous n'abîmerez pas le bouton de déclenchement comme je l'ai fait)

– soit un bricolage maison dans ce genre là: Maintenir le bouton du déclencheur du Coolpix 4500

Avec l’aimable autorisation de Christian Paillard, voici un déclencheur pneumatique pour le Coolpix 4500.

Ce sont des pièces d’un jeux de construction Fischer Technic ( Lego fait le même type de vérin).