Il pourra rendre service à certains étant donné son faible prix de revient.

Matériel:

En tout pour environ 40 euros avec les frais de port.

• Rallonge avec prise jack 5.5/2.1

déjà soudée, choisir diamètre intérieur de 2,1mm, coudé ou droit, peu importe.
http://www.conrad.fr/cables_de_conne…5_19042_407114

• Chargeur pour la batterie:

pour recharger, débrancher le cordon de la raquette et mettre les pinces crocodiles du chargeur sur la batterie (rouge plus, noir moins), au-moins 12h, 24h pour maxi recharge.
http://www.conrad.fr/chargeurs_autom…8_19553_121154

• Batterie:
• L’EQ3.2 consomme environ du 200mAh. J’ai pris le modèle 250116-62 (6V – 4,5Ah) histoire d’avoir une durée d’utilisation plus importante qu’avec la 6V – 3,2Ah.
  Avec une batterie au plomb 6v 10A, durée d’utilisation = environ 50 heures. Pour une 6v 4A = 20 heures d’utilisation environ.
  Notez que  la 3,2Ah rentre pile-poil dans la petite sacoche qui contient le support-pile d’origine.
  http://www.conrad.fr/accus_au_plomb_p_19538_19550_50991
•  Porte-fusible pour recevoir des fusibles 5X20:
  http://www.conrad.fr/support_de_fusi…831_222832_FAS vour éviter toute mauvaise surprise
• Fusibles 5X20: pris des 1.25A et des 800mA
  http://www.conrad.fr/10_fusibles_5_x…9514_49519_FAS
• Gaine thermorétractable: en 3.2mm/1.6mm par exemple.
  http://www.conrad.fr/gaine_thermoret…595_455030_FAS

Montage

• Raccourcir les fils de chaque coté du porte fusible à environ 4cm à 5 cm. Les dénuder sur 4 à 5 mm.

• Mesurer la longueur du porte fusible avec ses deux bout de fil, bien étiré, environ 15cm. Reporter cette longueur moins 5 mm, faire une marque. Séparer les deux fils sur les 15cm plus 3 à 4 cm. Couper le fil rouge à l’endroit de la marque, soit environ 14,5cm et le dénuder.
• Couper un morceau de gaine thermo de 2cm à 2.5cm max, l’enfiler sur l’une des 2 extrémités du porte-fusible et pousser le morceau bien contre le porte-fusible.
  Souder le fil rouge et le porte-fusible. Puis faire coulisser le gaine thermo sur cette jonction, bien au milieu. Chauffer avec un briquet ou autre le bout de gaine qui va se coller aux fils.

• Il ne vous reste plus qu’à souder 2 cosses femelle au bout de la prise jack et à les ficher sur les cosses de la batterie.

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Télécharger le tutorial de réalisation d’une Alimentation électrique pour EQ3.2 - pdf (65 téléchargements )  – 436 ko

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source

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Puissance disponible : 20 W (un peu juste quand même pour le grille pain )
Entre les deux, un boitier avec:

– le transfo et le redresseur récupéré sur un adaptateur mural 220V AC / 12 V DC,
– deux circuits électroniques jumeaux basés sur le régulateur réglable LM 317 (1,3 Euros !)
J'ai essayé et … le CP marche toujours!

(sources http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/RP2.htm)

Une alimentation régulée, c'est bien; une alimentation variable, c'est mieux! Qui plus est, la réalisation pratique n'est guère plus compliquée et le prix de revient à peine plus élevé… Une alimentation variable, même limitée à une tension de sortie de 12 ou 15 volts, se révèlera bien vite indispensable! Il faut toutefois prévoir une mise en coffret, en prenant toutes les précautions utiles vis-à-vis de la sécurité de l'utilisateur, surtout si le coffret est métallique.

La solution la plus simple et la plus économique s'articule autour d'un régulateur de tension spécialisé, en l'occurence le LM317T, d'une mise en oeuvre très facile et d'une fiabilité éprouvée. La tension de sortie maximale dépendra, dans la pratique, du transformateur choisi. Si vous ne reculez pas devant la dépense, ou encore si vous pouvez récupérer un "gros" transfo sur un quelconque appareil hors d'usage, une tension de 24 volts devrait permettre de faire face à toutes les situations. Ne lésinez pas sur la capacité du condensateur de filtrage, garant d'une bonne stabilité. Le radiateur n'est pas obligatoire, à moins que l'alimentation ne soit appelée à fournir un courant important pendant de longues périodes. Mais vu le coût de cet accessoire, on aurait tort de s'en priver.

Cahier des charges

• Tension de sortie : variable de 1,25 à 24 V
• Courant maximal : 1 A
• Stabilité de la tension de sortie
• En option: témoin lumineux M/A, galvanomètre, indication de la valeur de Vout…

Liste des composants

• R1 : 220 ohms
• R2 : potentiomètre linéaire (A) 4,7 K
• C1 : 1000 µF/40 V mini, 2200 µF/40 V conseillé, 4700 µF/40 V préférable
• C2 : 25 µF/25 V
• C3 : 100 nF
• Régulateur de tension LM 317 T
• 4 diodes de redressement 1N 4007 ou un pont moulé 1,5 A
• Transfo: 24 V/24 VA ou 2 x 12 V/24 VA
• Fusible : 0,25 A temporisé
• Porte-fusible
• Radiateur pour LM317T (facultatif, mais conseillé)
• 2 douilles "banane" (une rouge, une noire), diamètre 4 mm
• Interrupteur 220 V, 2 A
• 1 ou 2 borniers 2 plots (pour relier le transfo au secteur et à la carte)
• Bouton pour axe potentiomètre, fil de câblage, coffret et accessoires de coffret (visserie, entretoises, passe-fils, etc.)

Exemple de routage

Voici la réalisation:

PROJET

L'image  ci-dessous représente un boîtier vide (plein de promesses en fait) et une batterie 12V /70Ah au plomb récupérée sur un onduleur de bureau. Ils font les mêmes pour les scoots.
Mon projet consiste à combiner dans un même boîtier électronique un chargeur de batterie 12V et les fonctions d'alimentation stabilisée déjà réalisées ci-dessus.
Pour le chargeur il y a un schéma intéressant sur http://www.bls.fr/amatech/electronique/Cha…r/Chargeur.html.
Il utilise également le régulateur LM317 et il est autorégulant (on peut le laisser branché sur le 220V en permanence).
Avec ce système, je fixe à demeure le boîtier et la batterie sur le télescope (en plus ça stabilise ); quand j'ai du 220V à proximité j'en profite pour charger la batterie mais sur le terrain ou en cas de coupure de courant l'alim puise dans la batterie.
(et un petit buzzer pour indiquer que la batterie est presque à plat ? Faut voir…)
Un projet futur consistera à coupler 2 batteries de 12V et à sortir en plus la puissance pour un ordinateur portable (environ 20VCC – 3,5A) en secours de sa propre batterie.

(Denis J.)

Je ne peux que recommander une telle réalisation qui ne demande que peu de dispositions en bricolage.

Du contreplaqué, de la colle, des pièces de récupération de « Lego » (Merci les enfants !) et un peu d’huile de coude

Et bien sûr, un MOTEUR DE BARBECUE

Cela procure un grand confort à l’usage :

pas de vibrations et la possibilité d’affiner très précisément la mise au point.

Le moindre décalage fait apparaître ou disparaître les tout petits cratères au fond de Ptolémée.
Ci-après, quelques photos du dispositif.

J’ai une version améliorée de ma MAP électrique.

En effet la version présentée ci-dessus ne permet pas un débrayage facile du moteur.
L’amélioration apportée consiste à monter une « cloche » intermédiaire entre l’axe moteur et le bouton moleté de commande de mise au point de la lunette.
Cette cloche supprime la nécessité de percer ledit bouton, tout en permettant un débrayage facile pour dégrossir manuellement la MAP, en cas de changement d’oculaire, en particulier.
Voir la photo ci-dessous

Autre remarque :

Il existe deux types de moteur de barbecue.

L’un fonctionnant en 1.5 V, le second, plus puissant, en 6V.

J’y suis passé car le couple moteur est plus important .

(Pierre alias Toutiet)