En effet, à force de changer mes montages sur Scopos, C8 ou FS102, je m’y perds un peu dans toutes mes bagues adaptatrices couplées au réducteur 6.3.

D’où la présence de cet article un peu comme un aide-mémoire. J’espère qu’il pourra aussi vous être utile.

ATIK 16HR sur Scopos 66

Le réducteur est intercalé entre le porte-oculaire et la Scopos.

ATIK16hr sur FS102

On visse le porte-oculaire 2” .

Puis on visse l’adaptateur “spécial” Taka / réducteur Celestron made in M.Senégas (Mécastro) sur le réducteur Celestron.

Sur cet ensemble, on place un porte-oculaire classique.

Puis on visse ce porte-oculaire directement sur la roue à filtres.

Attention, sur la photo ci-dessus, il y a une bague de trop au niveau de la roue à filtres.

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Ci-dessous, la configuration est la bonne.

Ensuite, il ne reste plus qu’à mettre la webcam sur la Scopos pour autoguider avec une rallonge sinon pas de mise au point possible. 

Et voilà le tout en ordre de marche ( ce jour-là, c’était le tour de M101)

En fait, l’idée était de réaliser un tutorial d’utilisation pour Guidemaster; j’en ai profité du coup pour récupérer quelques images faites à cette occasion.

3 x 300s R V   4 x 300 B

2 x 360s en H-a

Eh oui, juste 2 images en luminance car ensuite ça s’est couvert et il s’est mis à pleuvoir.

Traitement astrolabo (voir le tuto)

Le cadrage est bizarre mais je n’avais pas l’intention d’en sortir une image au départ.

Un petit crop de M27 à 200%. Même à 250 mm de focale, il y a du détail, preuve que l’autoguidage a bien fonctionné.

Hier soir, je lance une série d’images de M8 avec la Scopos.

Au bout de 15 images de 300s, je m’aperçois que je ne faisais pas l’acquisition en Halpha mais en BLEU.

Il fallait faire vite car M8 descendait rapidement derrière la montage.

Je lance une série de 7 images en Halpha et juste avant la disparition une seule image dans la couche verte.(mais déjà les sapins font leur oeuvre)

  Pourrie !!!

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Cet après-midi, j’ai quand même essayé de faire de HaVB  mais avec une image pareille dans le vert, ce n’était pas gagné.

Je prends donc Iris et je traite la série bleue et en Halpha.

Puis je prends Fitsworks pour aligner mes 3 couches mais lamentable. Avec Iris, pas mieux. Avec Toshop nul.

Je récupère tout de même la luminance de l’image couleur. Je l’envoie dans Photoshop en désespoir de cause pour au moins avoir une image en noir et blanc.

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Et c’est là que je vois dans Astronomy Tools un filtre que je n’avais pas encore utilisé.

Synthetize Green Channel from Red and Blue.

Du coup je prends ma couche Halpha pour le rouge et ma couche bleue (de15 images !!!) pour le bleu, je ne mets rien dans la couche verte et je lance le filtre et là MAGIE de chez MAGIE, une superbe couche bleue bien homogène.

La suite n’est plus que des traitements habituels. Merci Astronomy Tools !!!

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Voilà l’image finale après tout de même 3h de manip. Mais ça valait le coup je pense.

Cliquez dessus pour la voir dans se taille d’acquisition.

En effet, j’ai voulu essayer sur les Pléiades ma Scopos avec l’Atik16HR malheureusement, impossible de bloquer la crémaillère. La CCD redescendait toute seule sous le poids de l’Atik.

Après quelques "longues" minutes, j’ai pu resserrer la pression et bloque ainsi facilement la crémaillère.

Il faut une clé 6 pans et visser à cet endroit.

La mise au point quant à elle se verrouille avec cette vis.

Première étape: installer la lunette sur la monture. C’est très simple, j’ai juste enlevé ma Bresser des anneaux d’autoguidage et je l’ai remplacé par la Scopos.

Après de nombreux tâtonnements, vissage et dévissage divers, j’ai enfin pu trouver la mise au point avec mon Atik16HR.

Conclusion: Il faut bien acheter 2 bagues allonges pour reculer la CCD et parvenir à la mise au point.

Mais, pour faire du plus grand champ, j’ai essayé d’intercaler mon réducteur 6.3 Celestron.

Après quelques tâtonnements, j’ai pu obtenir une image.

Ici, il a fallu décaler le réducteur du porte-oculaire d’une petite baque allonge  (moitié des autres) et utiliser, pour relier la CCD, l’adaptateur que M.Senegas avait confectionné pour ma Taka. Mais c’est possible.

Le champ semble plan sur toute la totalité du capteur.

Il ne me reste plus qu’à attendre maintenant un ciel dégagé pour mesurer le gain en champ par rapport à ma FS102.