Vous pouvez utiliser ce logiciel pour déterminer les moments importants de l’éclipse en fonction du lieu d’observation. Il vous permet également de contrôler un appareil photo numérique au travers d’un adaptateur série/USB.

Le logiciel fonctionne sur n’importe quel Mac (Intel, G5) ou n’importe quelle plateforme sous OS X 6 et plus.

La manipulation de connexion avec l’appareil est détaillée ici en anglais.

Rendez-vous sur ce lien pour davantage de détails.

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Télécharger Umbraphile 2009 - MacOS X (7 téléchargements )  – 4,6 mo

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Attention, c’est tout de même destiné aux as du fer à souder.

Si vous éprouvez des difficultés à utiliser vos anciens matériels série sur XP ou Seven en usb, voici une solution.

Voici un JPG du schéma, la doc du composant utilisé (FT3232RL) est à télécharger à la fin de cet article

Sur le schéma : C4, C7, R4, R7 ne sont pas montés.

Ce composant sort des signaux série de type TTL. Sur le picastro l’auteur a retiré le MAX232 et branché directement les RXD et TXD du chip FTDI sur le Rx Tx du PIC. Ne pas oublier de relier la masse des deux montages ! et attention au croisement des Rx et Tx, c’est toujours une grosse prise de tête.

Les seuls liaisons entre ce montage et le pic astro sont : RXD, TXD, GND (ce chip est alimenté par l’USB, mais le 5V USB ne doit pas alimenter le pic astro !)

Malheureusement ce chip n’est disponible qu’en boitier à pitch fin (pas accessibles aux personnes qui ne savent pas souder…) .

L’idéal c’est d’avoir un PCB pour le souder dessus, sinon ce qui est cool c’est qu’il n’y a pas besoin de grand chose d’autre que ce composant pour que ca marche !

ATTENTION : l’auteur signale qu’ au niveau de la photo du schéma, il faudrait enlever le PN qui n’a rien à faire dessus (c’est une référence de fabrication).

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Télécharger les Drivers XP + doc + schéma adaptateur série/USB (211 téléchargements )   – 1.4 mo

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Ce logiciel permet d’automatiser le contrôle de votre Canon. Il permet la capture automatique comme un intervallomètre, la programmation des prises de vue, l’enregistrement en Live View, le calcul du champ, une aide à l’alignement, le support de DSUSB et DSUSB2 (Shoestring), le support de n’importe quel câble série et d’autres fonctions encore.

Un support multilingue est en développement. 8 modèles d’EOS fonctionnent avec APT.

D’après l’auteur, la version non enregistrée ne dispose pas de l’affichage rouge. Chez moi, il est rouge tout de même. De toute façon, ce n’est pas un problème puisqu’il existe bon nombre d’utilitaires qui passent l’affichage en rouge. Sinon, il vous en coûtera 12,70 euros.

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Télécharger  Astro Photography Tool - APT 1.0 (373 téléchargements )   – 7,4 mo

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1. Le câble

Il faudra acquérir les pilotes de votre APN et acheter (ou fabriquer) un câble par exemple chez Mathieu Senegas ou Pierre Astro .

Ouvrir ensuite le gestionnaire de périphériques et repérer le port COM sur lequel est connecté le câble.

2. Paramétrer Guidemaster

Choisir le port COM (1 pour l’exemple) et interface série.

Choisir ensuite l’entrée de menu “Temporisation caméra”

Sélectionner la durée des poses dans le petit carré et entrer le nombre de poses.

Cliquer ensuite sur “Début d’exposition”

Options supplémentaires

L’option "Mirror lockup" bloque le miroir.

"Spooling time" est pour la durée du relevage du miroir
L’option (Drift Alignment) dans la barre de menus "Advanced" gère le déplacement du capteur de 2 à 3 pixel entre les poses pour avoir moins de bruit sur la photo finale.

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Voici donc un tutorial pour Cadrer et Aligner une série d’images.
Logiciel utilisé: The gimp (Version Windows 2.4.2)

1) Charger les images :

Ouverture de l’image de référence :

Ouverture de la deuxième image en tant que calque :

Répéter cette étape autant de fois qu’il y a d’images à traiter.

L’ensemble des images apparaîtront alors dans la fenêtre de calque :

Il est à noté que la première image (notre image de référence) est intitulée : Arrière-plan.

2) Alignement des images :

Nous allons comparer chaque images avec celle de référence.

La méthode :

Par dessus l’image de référence, nous allons faire apparaître, les unes après les autres, les images à aligner.

Une transparence sera appliquée sur ces images pour pouvoir les comparer avec l’image de référence afin de permettre de les aligner.

Dans la fenetre des calques, on ne selectionne que notre image de référence et l’image à aligner. Pour cela, il suffit d’effacer le petit œil devant les autres calques en cliquant dessus :

Nous allons ensuite appliquer une transparence sur l’image à aligner afin de pouvoir la comparer avec l’image de référence.

Pour cela, il faut sélectionner le calque de l’image à modifier (il doit passer en grisé) puis on modifie la valeur opacité à 50% :

On distingue ainsi nettement la différence d’alignement :

Grâce à l’outil de déplacement, ll ne reste plus qu’à faire glisser le calque jusqu’à faire coïncider ses étoiles avec celles de l’image de référence.

L’image de référence et le calque à 50% de transparence de la seconde image sont actifs.

L’outil de déplacement à été sélectionnés et l’alignement de l’étoile est réalisé.

Sur la gauche la différence de couleur du ciel provient du déplacement du calque. Cet artéfact sera supprimé dans la phase suivante.

La première image est maintenant alignée.

Il faut maintenant replacer la transparence du calque à 100%.

Pour chaque nouveau calque à aligner, il va falloir désélectionner le calque précédent et sélectionner le nouveau (en cliquant sur le symbole de l’œil).

A partir de là, on applique de nouveau la même méthode (transparence, déplacement).

Et ce pour chaque calque à traiter.

3) Recadrage de l’image et des calques :

Tous mes calques ont été alignés sur l’image initiale.

Ceci s’est traduit par un glissement vers la droite et le haut des calques.

Il faut donc retailler l’espace de travail afin d’avoir des images complètes.

Nous allons donc utiliser, sur notre image de référence, l’option « Taille du canevas » pour redimensionner notre image :

Pour ma part, j’ai choisi de retailler largement mon image pour ne garder que la zone qui m’intéresse.

Je ne conserve donc qu’une de 600×400 à partir du centre de l’image initiale :

Il ne reste plus qu’à appliquer cette modification à l’ensemble.

Clic droit sur chacun des calques et choisir « Calque aux dimensions de l’image »

4) Enregistrement des images :

Il faut maintenant sauvegarder le travail…

Tout d’abord, décocher tous les calques en cliquant sur le symbole « œil » qui doit disparaître.

Pour sauvegarder l’image de référence :

Puis chaque calque en les selectionnant individuellement :

Toutes les images sont ainsi parfaitement cadrées et alignées les unes par rapport aux autres.

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Télécharger le tutorial pour Cadrer, aligner une série d'images avec Gimp - pdf (71 téléchargements )  – 370 ko

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PalmDSLR est un freeware qui contrôle votre APN CANON avec un PDA. Le logiciel permet de programmer une série d’acquisitions et d’enregistrer les paramètres de prise de vue.

Le logiciel ne nécessite ni PC ni portable, il est en effet compatible avec de vieux PDA (sous PalmOS 3.5 par exemple). Un seul écran centralise tout donc pas de configuration complexe.

Le comportement de PalmDSLR ressemble à DLSRFocus qui existe déjà sur PC pour ce qui est de la partie Programmation des clichés.

Il permet  l’automatisation des prises de vue mais nécessite un câble spécial. En fait, le câble USB ne permet que d’envoyer des ordres au boitier alors que la pose B nécessite un contact sec….d’où la nécessité de ce câble !

Pour utiliser le logiciel, il faudra donc fabriquer le câble adéquat à son fonctionnement.

Ici, le schéma de base

Là, le schéma de l’auteur du logiciel. (à vos risques et périls)

Sans un adaptateur Nullmodem, utilisez la broche 8 pour connecter votre câble au port série du PDA.

Utilisez la broche 7 si vous voulez fabriquer un câble compatible PC, dans ce cas, achetez un connecteur Nullmodem.

Ici un autre schéma

ou celui-ci

Et voici le résultat final.

et en action

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Télécharger PalmDSLR (27 téléchargements ) – 16 ko

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Voici un tout petit logiciel qui ne fait que ça : visualiser les photos à un certain niveau de zoom avec la possibilité de conserver ou non des images. Astrosort permet également de capturer et de traiter les vidéos au format AVI).

AstroSort gère les fichiers AVI, jpg, bmp, tga, tif et png en 48 bits.

Quelques fonctions

• version multilangue (anglais/français)
• support des webcam en longue pose via le port parallèle (expérimental et non testé)
  => le pilotage de la webcam se fait uniquement via le port LPT1.
  => il faut aller dans le menu options et choisir les valeurs de début et de fin de la longue pose
• témoin de luminosité (la modification de luminosité est appliquée aux images avant la sauvegarde)
• témoin de capture : la barre de progression devient rouge pendant l’acquisition
• ajout du format d’acquisition
• décodage des images RAW de la Webcam
• enregistrement d’AVI ou de BMP (au choix au moment de l’acquisition)
• raccourcis :
  • CTRL + Espace : démarre/arrête la capture
  • CTRL + L : longue pose
  • CTRL + P : prévue activée/désactivée
  • Z (bascule) : Zoom pour la mise au point en prévue (100%/200%)

Parallèlement à ses fonctions de tri, AstroSort est capable de faire de l’acquisition webcam longue pose.

Il est possible de faire des prises de vues directes (en mode normal) ou bien d’activer le mode longue pose mais uniquement si vous connectez votre Webcam sur le port série.

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Télécharger Astrosort 1.6 (63 téléchargements )   – 900 ko

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Utilisez cette information à votre propre risque…

L’appareil-photo de Nikon Coolpix E990 a un port de communications intégré qui supporte l’USB et les raccordements RS-232  mais l’appareil-photo est fourni avec seulement un câble d’USB.  J’ai décidé de construire mon propre câble. Le connecteur sur l’extrémité d’appareil-photo du câble d’USB semble être une partie faite sur mesure. Cependant, le connecteur a 8 broches installées alors qu’un câble d’USB en a besoin seulement de 4. Le câble d’USB lui-même est fait par LTK. Voici l’information suivante sur l’isolation :

AWM E148000 STYLE 20276 80C VW-1 LTK FULLY-RATED-SPEED USB(SHIELDED) 28AWGX1P+28AWGX2C

impliquant que c’est un câble 4-wire avec 1 paire croisée et deux autres conducteurs. Ainsi les 4 broches restantes sont libres et représentent en effet les raccordements pour un câble série. Ce page Web documente le projet de convertir le câble fourni USB en câble à deux utilisations USB/série. NOTE IMPORTANTE : Ce projet exige le travail sur un connecteur très dense avec le fil très fin. Soyez certain que ce projet est dans vos cordes avant la coupure vers le haut de votre câble ; Jetez un coup d’oeil aux images et comparez-les à votre câble UC-E1 pour orienter le connecteur.

Une des raisons d’essayer cette modification en premier lieu, est qu’un certain nombre de logiciels ont été ou sont écrits à pour commander les Coolpix par l’intermédiaire de l’USB et du port série. photopc et sa description

Le groupe de gPhoto.org est également au travail et gPhoto2 a été écrit et supportent beaucoup d’APN.

Les versions en cours de mes diagrammes, les schémas 1 et 2, peuvent être trouvées ici, près du fond de cette page.

La 1ère chose est ouvrir l’extrémité du cable fourni par Nikon l’appareil-photo-extrémité du câble appareil-photo-à-Camera-to-USB Nikon-fourni. La coquille en plastique externe (couverture) du connecteur est séparé du connecteur et du fil intérieurs ainsi il est possible de couper  la couverture en découpant  soigneusement le long d’un côté (voyez l’image au dessus de cette page)
Une fois que l’ouverture est terminée, la protection en plastique externe peut être enlevée (elle semble être en plastique injecté couvrant les fils et les étiquettes de soudure du connecteur). Cette couche en plastique intérieure doit être soigneusement enlevée.

Quelque outil que vous emploierez pour éliminer le plastique, soyez patient et assurez-vous que le tranchant de l’outil est très pointu.

Par un travail lent sur ce plastique injecté avec un couteau de X-acto et cutters, je peux par la suite libérer le connecteur  à l’intérieur. J’ai également dessoudé les fils une fois que j’avais enlevé assez de matière pour accéder aux points de soudure. Faire ceci vous permet plus facilement d’enlever le plastique injecté restant sans devoir s’inquiéter d’endommager les points de soudure ou le câblage. Si vous allez faire un câble simple en « Y » en ajoutant le fil à la configuration existante alors vous pouvez  laisser les fils existants USB soudés au connecteur, mais vous devrez être certain qu’aucun câblage n’ait été endommagé pendant l’enlèvement du plastique.
Cependant, le propos ici est de faire un câble de multi-segment ainsi tous les fils doivent être enlevés du connecteur côté appareil-photo. Comme les images montrent, le connecteur a 8 points de soudure, 4 pour l’USB et 4 pour la communication série.

Une fois que tout le plastique supplémentaire est éliminé et les fils sont dessoudés, la reconstruction peut commencer. Il est important de noter ici que la liaison série inclut un raccordement électrique entre 2 des broches sur le connecteur de la communication de l’appareil-photo. C’est de cette manière l’appareil-photo semble identifier la jonction au cable série. En construisant ce câble à deux fonctions, il y a la nécessité de s’assurer que seulement un type de raccordement de communication est fait à la fois. C’est la raison principale pour laquelle j’ai décidé de faire un câble multi-segment au lieu d’un câble d’une seule pièce avec un commutateur. J’ai choisi les connecteurs DIN-8 miniatures pour joindre les moitiés de segment ensemble.
Il y a deux diagrammes en bas de cette page qui conportentt toutes les informations et schémas de circuit requis pour faire un câble de multi-segment. Les articles suivants sont nécessaires pour faire ce câble  :

• le connecteur d’appareil-photo juste enlevé
• le reste du câble USB de Nikon
• un (1) prise mini DIN 8
   (douilles femelle)
• deux (2) prise mini DIN 8
   (broches mâles)
• une longueur de câble protégé avec au moins 8 conducteurs
• un (1) prise DB-9
   (douilles femelles)
• pince à dénuder, fer à souder etc…

Numéros d’article DIN-8 miniatures

Pile de CUI

Digi-Clef

réceptacle
MD-80J
CP-2180-ND

prise
MD-80
CP-2080-ND

L’image du côté gauche montre un exemple semblable à la pièce de la pile MD-80J de CUI, le kit intégré miniature du réceptacle DIN-8. La partie joignante, semblable à la prise MD-80, est montrée dans l’image ci-dessous, du côté droit, déjà relié au segment périodique de câble.
Le dessin 1 (voyez également ci-dessous) montre les points de soudure pour les broches du connecteur côté appareil-photo, le cablage pour l’USB du cable Nikon et des câbles séries et le brochage . Notez que ma numérotation des broches du connecteur 8 de l’appareil-photo est entièrement arbitraire et est fournie seulement car une référence de construction. Le dessin  2 (voyez également ci-dessous) représente les schémas de circuit pour  chacun des 3 nouveaux segments de câble. Comme montré dans l’image au-dessus , du côté droit, le nouveau câble est doté d’ un segment appareil-photo, un segment série et un segment USB

Le segment série inclut un raccordement entre les bornes 2 et 5 du connecteur de l’appareil-photo ; ce raccordement forme un circuit qui indique à l’appareil-photo qu’il a un câble série relié à son port de communications. C’est également pourquoi l’USB et les liaisons série doivent être employés séparément. Pour fignoler je dois mentionner que le câblage inclut l’armature qui est reliée aux enveloppes de connecteur en métal à chaque extrémité de l’USB et des câbles série. Le cable USB inclut un clinquant ? (foil), une tresse et un fil de masse. Le fil de masse est attaché à l’étiquette au socle sur le connecteur ; la tresse et le clinquant sont coupés. Le fil que j’ai employé pour l’appareil-photo et les segments série incluait le clinquant et le fil de masse mais aucune tresse.

Comme montré au dessin 2, le segment de l’appareil-photo a le connecteur d’appareil-photo  Nikon sur une extrémité et la prise mini  DIN 8 (femelle) de l’autre ; le segment série a une mini fiche DIN 8 (male) sur une extrémité et une douille DB-9 de l’autre ; le segment USB a une mini prise DIN 8 sur une extrémité et le connecteur du cable USB  Nikon de l’autre.
Afin de rendre le câblage facile à suivre, j’ai choisi de câbler le réceptacle du segment DIN 8 de l’appareil-photo d’après ma numérotation arbitraire sur le connecteur d’appareil-photo (montré dans schéma1). Ainsi la borne 1 sur le connecteur de l’appareil-photo est câblée pour borne 1 sur le réceptacle DIN-8 ; borne 2 à la borne 2 etc… Le segment de l’appareil-photo a tous les 8 fils (plus le shield/ground) tandis que le segment série utilise les bornes 2.3.4 et 5 et le segment USB utilise les bornes 1.6.7 et 8 sur les prises DIN 8.

NOTEZ que les diagrammes des connecteurs comme ils apparaîtraient aux extrémités à la sortie, pas du côté du câblage. Les connecteurs en outre de réceptacle et de prise apparaîtront comme images de miroir de l’un l’autre (renversé.)
Je serais intéressé par tous les commentaires au sujet de la disposition que j’ai employée pour ces diagrammes comme n’importe quelle partie de ces informations fournies ; les suggestions pour les rendre plus claires et plus faciles à suivre en sont bienvenues.

J’ai maintenant fait l’essai initial avec cette nouvelle installation de câble. Utilisant un ordinateur portatif je peux obtenir du ~84kbps avec mon cable série et le ~2Mbps avec la partie USB. NikonView 3.0 et 3.11 étaient des deux utilisés pour les essais série et le photopc et CPIX tous les deux ont été employés pour les essais USB. Pour aucune raison connue ni l’une ni l’autre version de NikonView ne fonctionne avec le raccordement USB.

Il faudrait que je  trouve un certain meilleur fil , en particulier pour le segment d’appareil-photo et je devrai regarder une méthode plus permanente pour refermer la coquille de connecteur d’appareil-photo

Tous les utilisateurs rapportent un fonctionnement correct.

1er: Avoir un pocket PC (j’ai un HP Jornada 560)

2ème : Télécharger [download#16] (la dernière version date est le 0.54)

3ème : Acheter le câble série correspondant à  votre Pocket

4ème : Acheter chez Nikon (ou Digital Shopping par exemple) le câble série Nikon SC-EW3 à 39€ ou alors vous le fabriquer

5ème: Acheter l’adaptateur null-modem qui permettra de relier les 2 cables

6ème: Lancer Snappixx sur votre pocket

L’ensemble remplace la télécommande Nikon (à 165€) et revient à une soixantaine d’euros.