Cet article explique comment il a réussi à faire fonctionner ALIGNMASTER avec un PIC-ASTRO.

De prime abord, ALIGNMASTER et PIC-ASTRO sont voués à avoir des problèmes de communication car, comme il apparait sur son écran d’accueil, ALIGNMASTER n’a pas implémenté le protocole LX200 et plante d’ailleurs à la première tentative de connexion.

Comme ALIGNMASTER est vraiment excellent, j’ai cherché à comprendre ce qui se passait à l’aide d’un moniteur de port série et ça a fini par fonctionner de façon fiable.

Mon matériel

• – monture Vixen GP motorisée avec 2 Nanotec
• – Pic-Astro A1 de première génération avec logiciel V2_40D1_15000000Hz
• – Windows 7 64 bits
• – Adaptateur USB/Série Prolific ou FTDI

Voici la procédure de test, à réaliser au chaud chez soi.

Chaque étape doit être franchie avec succès, sinon ce n’est pas la peine de passer à la suivante.

1) Faire fonctionner ALIGNMASTER avec le protocole ASCOM Simulator.

Faire apparaître la raquette virtuelle et bien attendre la fin des déplacements.

Panne possible

Message ASCOM de type « problème de chargement Active X » : plateforme ASCOM non opérationnelle : réparer l’installation de la plate-forme en allant dans le Panneau de Configuration/Désinstaller un programme/Réparer

2) Connecter le PIC-ASTRO, choisir le protocole « MEADE LX200 and Autostar » et le bon port COM.

Cocher « Use sync command » mais pas « Correct axis separately »
Faire « Test » pour connecter la monture, dans le cas ou le setup ne l’aurait pas déjà connectée.

Pannes possibles :

1. ce n’est pas le bon port : cherchez le bon numéro dans « Périphériques et imprimantes »
2. c’est le bon port mais un autre programme l’utilise déjà, peut-être même une instance précédente de ALIGNMASTER : arrêtez les logiciels suspects et relancer
3. problème de protocole ASCOM : réparez l’installation de la plate-forme ASCOM

D’une manière générale, dès qu’il y a un problème, tentez la réparation et relancez ALIGNMASTER depuis le début.

3) Faire « Next »,  choisir un couple d’étoiles, pas trop éloignées l’une de l’autre pour avoir des temps de transit courts, et faire encore « Next »

4) Si vous lancez un « Goto » à ce moment là, la monture risque de partir n’importe où si elle n’a pas été synchronisée au préalable sur une étoile proche.

Donc …, faites malgré tout un « Goto » mais dès que les moteurs ont démarré, arrêtez tout. L’expérience a réussi, vous êtes sur la bonne voie car ALIGNMASTER sait piloter votre monture.
Déconnectez la monture car elle n’est plus utile pour la suite des tests et relancez tout avec seulement le boitier électronique du PIC-ASTRO branché sur le port COM et éventuellement sa raquette.
La LED verte du boitier va nous servir a vérifier que les déplacements ont lieu.

Panne possible :

La monture ne réagit pas : PIC-ASTRO n’a pas compris la commande envoyée par ALIGNMASTER.
Dans son cas c’était parce que son Windows utilisait la virgule comme séparateur décimal au lieu du point !
Assurez-vous que PIC-ASTRO fonctionne bien avec les autres logiciels de « Goto ».
Il est indispensable de trouver la panne sinon ALIGNMASTER ne pourra pas finir son travail dans l’ultime « Goto » qu’il lance en fin de procédure.

5 – Au bout d’un moment le message « Error : ASCOM move not possible Time out waiting for received data »

Le problème ici est qu’ALIGNMASTER attend un accusé de réception du bon achèvement du déplacement, commande (D#) qui n’est pas implémentée dans PIC-ASTRO.
Donc, au bout de 30s exactement, message d’erreur.
Mais c’est une fausse erreur car la monture est bien partie vers sa destination, la LED verte a clignoté.
Notre chance est que cette erreur ne bloque pas le système.
Attendre donc l’apparition du message d’erreur et l’arrêt du clignotement de la LED.

Ce premier « Goto » peut prendre pas mal de temps car, à la mise en route ou après un Reset, PIC-ASTRO considère qu’il se trouve aux coordonnées (0,0). C’est toujours très loin de la première étoile de référence.

6 – Faire « Next » ; ALIGNMASTER synchronise le PIC-ASTRO sur la première étoile.

Il remplace les valeurs stockées dans la mémoire de PIC-ASTRO (0,0 ou autre) par les coordonnées de la première étoile, corrigées par les données de votre site.

7 – Allez chercher la deuxième étoile avec les « moteurs » exclusivement.

Dans notre cas, les moteurs n’étant pas branchés, nous lançons simplement un « Goto ».

Attendre les 30s du message d’erreur ET l’arrêt du clignotement de la LED verte. A priori, ALIGNMASTER considère maintenant que nous sommes centrés sur l’étoile 2. Faire « Next » comme si c’était vrai. ALIGNMASTER fait ses calculs et annonce les écarts en ALT/AZ.

Pannes possibles :

a) Apparition de l’erreur « Error too big, please reduce misalignment to values less than 10deg ! »:

          Le « Goto » n’a pas été lancé

          Vous n’avez pas attendu l’arrêt du clignotement de la diode verte et la monture n’était pas arrivée à destination.

b) Malgré le « Goto » simple, c.à d. sans réajustements au PAD, un écart de quelques secondes d’arc apparaît, ce qui n’était pas le cas avec le simulateur ASCOM. Selon le couple d’étoiles choisi, les erreurs annoncées peuvent atteindre 2 minutes d’arc, mais en général elles sont de l’ordre de +/- 30 secondes.

Ce n’est pas dramatique en soit sauf qu’il ne sera pas possible de faire mieux sur site.
D’où viennent ces erreurs alors que nous sommes dans une situation de quasi laboratoire ?
Une modification des valeurs de rattrapage de jeu n’a eu aucun effet.
Le dialogue sur le port série montre qu’ALIGNMASTER envoie vers la monture  une position donnée (Sr/Sd/MS) ou la synchronise (Sr/Sd/CM) mais, quand la position en mémoire du PIC-ASTRO est lue à l’étape suivante (GR/GD) un écart de parfois 5 minutes est apparu. Par quel mystère ?

8) Un dernier « Next » envoie la monture vers la position permettant le réglage de la mise en station.

Là aussi nous avons droit au message « Time out » mais nous savons maintenant qu’il suffit d’être patient 30 secondes.

D’autres pannes peuvent probablement se produire avec votre matériel.

Si vous souhaitez soulever le capot et suivre le dialogue sur le port COM, « Free Device Monitoring Studio » est gratuit et intuitif.

Bonne bidouille à tous les Picastroïens !

Denis J

Télécharger le  Tuto pour faire fonctionner ALIGNMASTER avec un PIC-ASTRO (949 téléchargements )

Je mets l’article en pdf à toute fin utile.

Il s’agit d’une traduction de R.Mauran d’un artcile d’un site qui n’existe plus (donc à mettre au chaud)

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Note : Faire ce procédé avant de fixer les contrepoids, comme cela, tu peux tourner l’axe de RA aux endroits où tu ne le ferais jamais avec les poids sur la monture.

Tu devras connaître (au degré le plus proche) tes latitude et longitude approximatives.  (par exemple Manosque : 43° 48′ 54″ N . 5° 47′ 02″ E)

• 1-Aligner visuellement (grossièrement) la monture sur l’étoile polaire, en utilisant la latitude pour placer l’altitude.
• 2-Déplacer le trépied au besoin pour s’assurer que les vis d’approche pour l’azimut soient d’égale distance (ainsi tu pourras faire des ajustements dans l’une ou l’autre direction si nécessaire pendant la phase d’ajustement).
• 3-Pour déterminer la longitude de ton méridien central du fuseau horaire, multiplier l’heure GMT locale du temps standard par 15. Pour Duvall, ce serait 8 * 15 = 120. Pour Manosque = 1 : 1 * 15 = 15 .
• 4-Calculer à quelle distance tu es du méridien central pour ton fuseau horaire. Pour Duvall, ce serait de 122 – 120, ou deux degrés à l’ouest du méridien central. Si ta longitude est plus grande (positive) que le méridien central, tu es à l’ouest . Si ta longitude est plus petite (négative) , tu es à l’est. Pour Manosque = 5 – 15 = -10 .
• 5-Il y a un cadran blanc face à la base de l’axe de RA, marqué « échelle de décalage par rapport au méridien d’origine, méridien du fuseau horaire en graduation excentrée » dans la photo à droite. Il y a deux graduations dessus, une échelle externe marquée 1-12 qui fait le tour, et une petite échelle intérieure partiellement marquée : E 20 10 0 10 20 W . Cette graduation excentrée du fuseau horaire (le cadran blanc) bouge librement. La tourner de sorte que la petite marque blanche (marque blanche) sur le tube du support viseur (voir la photo) s’aligne avec le nombre que tu as calculé dans l’étape précédente (2 W dans mon cas, qui est juste à coté de « 0 »). L’échelle est toute petite, tu dois t’en rapprocher au mieux que tu peux.
• 6-Il y a un cadran noir autour de l’extérieur de l’axe de RA, marqué « graduation RA » (échelle en ascension droite) dans la photo. Dans l’utilisation normale, cette graduation est employée pour indiquer la bonne ascension. Pour l’alignement polaire, cette graduation représente l’heure. Placer ce cadran noir de sorte que zéro soit aligné avec l’indicateur à la base de la vis de blocage de RA, et puis verrouiller en bas du cadran noir à l’aide de la vis de serrage.
• 7-Les nombres sur l’échelle externe du cadran blanc représentent les mois de l’année (échelle de date). Les petites marques entre les nombres représentent les 10ème et 20ème jour de chaque mois.
• 8-Déterminer l’heure, et la date d’aujourd’hui. Tourner l’axe de RA jusqu’à la date sur le cadran blanc et à l’heure sur la ligne noire de cadran aligné l’un l’autre. Par exemple, quand j’alignais l’axe polaire au 12 mai, à 10pm , juste avant 11pm, J’ai aligné la marque sur le cadran blanc pour le 12 mai avec la marque sur le cadran noir sur 22 heures. (sur la photo, 1 AM est aligné avec 17 novembre. Naturellement, le 2AM est aligné avec 1 novembre, et 11:30pm (23h30) est aligné avec le 10 décembre, et ainsi de suite — tu as juste besoin de placer la date du jour et l’heure !)
• 9-Serrer l’axe de RA en place (vis de blocage en AD). Tu peux mettre la monture dans une position erronée à diverses heures pendant l’année — c’est pourquoi les poids ne devraient pas être sur le monture encore. Par exemple, pendant les premières heures de crépuscule, en soirée au printemps, l’axe de contrepoids se dirige tout à fait en haut dans le ciel, tu voudrais amener la monture en position où tu ne vas pas habituellement ! C’est pourquoi, à différentes saisons tu mettras la monture dans une position exigée pour obtenir la date et l’heure pour aligner.
• 10-Le réticule à l’intérieur de la portée polaire indique maintenant exactement où l’étoile polaire devrait être. Tu peux consulter la documentation pour que la monture détermine la position appropriée pour que l’étoile polaire soit à l’intérieur du cercle pendant l’année 2000. Si ta monture est récente, la position pour 2000 est exactement au milieu du petit cercle.
• 11-Employer les ajustements d’Alt et d’Az pour placer soigneusement l’étoile polaire dans le bon endroit. Tu peux tourner la partie externe du support de l’oculaire polaire pour changer le foyer sur le réticule où est visible l’étoile polaire. (réglage de netteté)
• 12-Si ta monture n’a pas un bloc d’éclairage de réticule, tenir une lampe torche rouge près du bord de l’entrée de l’objectif du viseur polaire, elle l’illuminera suffisamment pour voir ce que tu fais ou faire un voyant avec une LED placée sur le bord de l’objectif, alimentée faiblement. Une fois que tu as l’étoile polaire à l’endroit approprié dans le petit cercle, tu es aligné sur la polaire et tu peux commencer à utiliser ta monture.

Le procédé entier prend quelques minutes la première fois quand tu es obligé de le faire.

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Télécharger le Tutorial de mise en station pour Vixen GP (212 téléchargements )  – 64 ko

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source

Ksyrium y a ajouté un onglet qui reprend les caractéristiques du fichier 441 oculaires. Il a été ajouté ou complété quelques séries connues (Orion, Antarès, Pentax, Vixen…) ainsi qu’un onglet Liens.

L’archive contient deux fichiers différents,  dont un sous Excel 2007 qui supprime les erreurs de formules lors de division par zéro ou case vide.

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Télécharger Feuille Excel - Calculs instrumentaux en fonction des oculaires v 2 - xls (179 téléchargements )  – 183 ko

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La limite des éphémérides est fixée au 29 mars 2009, cela laisse vraiment le temps de se familiariser avec le logiciel.

Nouveautés

• Vues au télescope virtuel et champs visuels :
  Le télescope virtuel et les champs visuels sont maintenant placés dans deux pages distinctes.
  Nouvelle boîte à dialogue pour ajuster les paramètres de visibilité des étoiles.
  La magnitude limite des comètes et des astéroïdes égale à la magnitude limite des étoiles + 2.
  Affichage amélioré et plus réaliste des anneaux de Saturne et correction d’un bogue quand ils sont vus presque par la tranche.
• Temps au site d’observation :
  Ajout des valeurs du temps solaire moyen, du temps solaire apparent, de l’équation du temps et de la correction de longitude dans la boîte à dialogue d’ajustement du temps.
• Pilotage des télescopes avec ASCOM :
  Possibilité de faire une synchronisation rapide sur un astre en cliquant simplement sur un nouveau bouton « SYNC » dans la fiche de renseignement qui apparaît quand on clique sur l’astre dans la vue de l’hémisphère, du télescope virtuel, du champ visuel ou dans une carte céleste.
  Modifications dans la boîte à dialogue de configuration complémentaire du télescope.
• Divers :
  Possibilité d’avoir jusqu’à 5 tableaux ouverts en même temps (éphémérides, catalogues, éléments orbitaux, etc.).
  Améliorer la visibilité des coordonnées dans la vue de l’hémisphère.
  Changer l’icône de Coelix.
  Mise à jour des éléments orbitaux des comètes.
• Corrections pour améliorer le pilotage du Vixen SkySensor 2000 avec ASCOM et supporter la version 2.05 du firmware.
• Certains transits simultanés de satellites et d’ombres sur Jupiter n’étaient pas affichés dans la table des phénomènes du mois à ne pas manquer. Correction pour les afficher tous.
• Il manquait trois objets dans le catalogue NGC. Afficher le catalogue NGC au complet.
• Les noms des objets du ciel profond étaient en anglais dans les tables (je travaille actuellement sur la traduction de Coelix et j’avais oublié de les remettre en français avant la distribution de la précédente MAJ).
• Mise à jour des éléments orbitaux des comètes.

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Télécharger Coelix 1.068 - fin mars 2009 (14 téléchargements )  – 16 mo

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source

Cette version est utilisable jusqu’au 31 décembre 2008, cela laisse de la marge.

Nouveautés

• Validation du pilotage du Vixen Sky Sensor 2000 PC avec ASCOM. Modifications et corrections pour supporter cet instrument. Ajout d’un modèle prédéfini pour cet instrument.
• Autres modifications mineures.
• Mise à jour des éléments orbitaux des comètes.
• Correction pour enlever le message d’erreur qui apparaissait si on cliquait sur un bouton de déplacement du télescope dans le panneau de pilotage quand aucun télescope n’était connecté.

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Télécharger Coelix 1.066 (7 téléchargements )  – 15,7 mo

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source

Ksyrium en a profité pour vous en préparer une autre.

Cette image permettra de remplacer la plaque abîmée lors du démontage de la sérigraphie de la Vixen Porta.

Il faudra imprimer cette image à la dimension de 71mmx71mm (déjà à cette taille) sur une feuille blanche autocollante que l’on apposera ensuite sur un carton fort.

Il est préférable de plastifier ensuite le tout avant la pose.

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Télécharger la Sérigraphie de remplacement pour Vixen Porta - jpg (30 téléchargements )   – 193 ko

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Introduction :

Suite à divers problèmes sur ma monture Vixen Porta, j’ai décidé de la démonter et de trouver quelques solutions pour améliorer son utilisation.

Les problèmes de la Vixen Porta sont… multiples !

– En quelques semaines d’utilisation (non intensive), l’axe d’azimut a pris du jeu et celui de hauteur un point dur !

– Le système de freins n’est pas efficace, vu sa conception, il va même dégrader la mécanique de la monture !

C’est à cause de ces problèmes, que j’ai décidé de démonter ma monture, de la régler, puis de l’améliorer.

Attention, le démontage condamne la belle sérigraphie de la monture. Mais vu le système employé (nous y reviendrons), je n’ai pas trouvé d’autres moyens que la destruction de cette pièce.

Démontage d’un axe :

Pour exemple, nous prendrons l’axe de réglage en hauteur, l’axe en azimut est identique.

1 – Accéder aux vis de serrage de l’axe sur le bâti.

Pour cela, il faut retirer la sérigraphie bleue représentant le logo de la marque et quelques étoiles…

Pour info, n’ayant pas d’éclaté, il a fallu que je trouve comment était fixée cette pièce… Cela m’a emmené à sa destruction.

Cette pièce n’est, ni plus ni moins qu’un morceau d’aluminium rond d’une épaisseur approximative de 1mm et de diamètre 71mm, sur laquelle est collée une pastille plastique sérigraphiée au logo de la marque.

Cette pastille en aluminium est aussi collée sur la monture ! Il n’existe pas d’ergot permettant de passer un tournevis ou autre outil pour l’enlever. Le démontage est obligatoirement destructif !

Pour ma part, je vous conseille (après coup), de percer deux ou trois petits trous dans la sérigraphie puis d’essayer de faire levier pour décoller la pastille… Si ça ne marche pas, alors il faudra utiliser les grands moyens : trous plus gros et bras de levier avec un tournevis !

Attention, la surface de contact n’est pas grande mais la colle est très forte (genre scotch® autocollant sur toute la surface de la pastille).

2 – Une fois cette pièce enlevée, l’on a accès à trois vis. Elles tiennent le système de l’axe et sont faciles à démonter avec les clés 6 pans fournies (fig 1)

3 – Ensuite, il faudra dévisser l’écrou de 6, l’enlever et dépiler l’axe (fig2 et 3).

Bien noter l’ordre de démontage des pièces.

(Fig-2) L’écrou retenant l’axe est bien visible au centre de la rondelle.

(Fig-3) Pièces assurant le maintient du jeu et son réglage.

(Fig-4) Pratiquement toutes les pièces constituant l’axe

Sur la fig-4, l’on trouvera les pièces constituant l’axe, présentées dans l’ordre du démontage :

1 – écrou frein de 6mm

2 – rondelle acier

3 – rondelle « carton »

4 – rondelle de pression

5 – 2 rondelles superposées en Teflon® assurant la fluidité de la rotation de l’axe.

6 – engrenage (pignon) d’entraînement de l’axe par le biais de la vis sans fin.

(Fig-5) La rondelle en plastique assurant le contact châssis/pignon

Sur l’énumération des pièces de la figure 4, il manque la rondelle en plastique assurant le contact pignon/châssis, elle est visible, encore collée par la graisse, sur la figure 5.

4 – Enlever la graisse noire et collante sur toutes les pièces concernant l’axe (rondelles, frein, etc…), l’on peu utiliser de l’essence F ou C

Nb : ces types d’essences, permettent aussi d’enlever la plupart des colles d’étiquettes sur pratiquement tous les supports…

Pour ma part, j’ai laissé la graisse d’origine sur le pignon et la vis sans fin, elle m’a semblé de qualité.

5 – Remonter l’axe en ordre inverse en graissant toutes les pièces précédemment nettoyées.

J’ai utilisé de la graisse blanche au Teflon® utilisée pour les pièces tournantes de vélo. Sa tenue est bonne à basse température, elle ne coule pas et est très « glissante ».

(Fig-6) La partie tournante remontée et graissée, avant serrage sur la partie » fixe »

Une fois tout remonté (en sens inverse du démontage), l’on serrera l’axe avec un nouvel écrou frein de 6mm. Il est impératif que celui-ci soit neuf !

Si on ne possède pas d’écrou, on utilisera une goutte de frein filet léger qui permettra en cas de desserrage de reprendre le réglage.

Pour le couple de serrage de l’écrou, il faudra procéder par tâtonnement.

Le mieux : plus de jeu et une rotation de l’axe parfaitement fluide et pratiquement sans effort… aucun point dur ne doit être ressenti.

A ce stade, la grosse mécanique est terminée et la rotation de l’axe est désormais très fluide.

6 – Après bien sûr, on revissera l’axe sur le bâti de la monture et on vérifiera l’absence de jeu une fois celle-ci chargée…

Pour aller plus loin…

La monture Porta fait appel à un système de freinage identique à celui utilisé sur les montures équatoriales.

Seuleme
nt, Vixen a pensé aux novices mais pas aux amateurs expérimentés…

Donc, le freinage de chaque axe est assuré par une vis sans tête, noyée dans la monture qui appuie sur l’axe de pignon au travers d’une petite plaque courbée en métal.

Ce système induit donc un frottement continu sur l’axe… Il faut donc régler cette pression à chaque changement de poids sur la monture (oculaire,filtre, barlow…). Sans compter que ce système risque de rayer l’axe (le pignon) de la monture…

Il est aussi à noter que si la pression de la vis sans tête n’est pas suffisante, les mouvements lents patines et le serrage est à reprendre !

J’ai donc remplacé on ne peut plus bêtement les deux vis sans tête par deux vis avec boutons moletés… Ces boutons sont donc desserrés lors du pointage de la monture (les axes sont libres) puis resserrés une fois l’objet centré. A partir de ce moment, les mouvements lents sont disponibles.

Pour installer ces nouveaux serrages de freins, il faudra trouver deux boutons moletés avec vis de diamètre 8 ou se procurer de la tige filetée de même diamètre et ajouter deux boutons (radio) en bout…

(Fig-7) Le bouton de serrage de l’axe en hauteur

(Fig-8) Le bouton de serrage de l’axe en azimut

Pour améliorer la qualité mécanique de l’ensemble, on peu insérer entre la vis de 8 et la plaque de serrage en contact avec chaque axe, un petit tube en métal d’un diamètre de 6mm et de longueur 10mm, cela évitera que le la tige de 8 ne vienne abîmer cette plaque lors de son serrage (Fig-9).

(Fig 9) Coupe du système modifié de serrage de l’axe.

Ensuite, pour améliorer la présentation de la monture, l’on pourra recoller un cache à la place de la belle sérigraphie Vixen détruite lors du démontage…

Sites Internet :

http://www.astrimage.org/ (présentation de la commande par PicAstro).

http://astrocoolpix.net/www/index.php (forum sur PicAstro).

http://www.astrolabo.fr/ (le blog de Denis Bailly qui accueille cette page)

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Télécharger le Tutorial de démontage et d'amélioration de la Vixen Porta - pdf (50 téléchargements )   ko

Branchement des anciens moteurs (MT1 Vixen):

Branchés en bipolaires avec 2 série de câbles
série 1 : marron/noir/rouge correspondant aux numéros 4 3 et 2 des prises Din
série 2 : jaune/orange/rouge correspondant aux numéros 1 5 et 8 des prises Din

Branchement des Nanotec

Il faut souder comme tel sur la prise DIN :
a=1 (marron)
a’=5 (orange)
b=4 (rouge)
b’=3 (jaune)

Ancien:1-5;4-3
Nanotec:1-3;2-4 (Marron Orange; Rouge Jaune)

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source

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Pourquoi cette page ?

J’ai acheté ce tube en très bon état, d’occasion avec sa monture Porta 2.

Seulement, en faisant quelques essais sur saturne, je me suis aperçu que le Shifting était très élevé. Avec un oculaire de 7.5mm (140x), lors de la mise au point, Saturne sortait carrément du champ de vision !

En plus la molette de mise au point souffrait d’un jeu énorme (origine majeure du shifting).

J’ai donc décidé d’ouvrir et de régler la bête… Voici, en images le résumé de ce travail…

Le Vixen VMC 110L :

Caractéristiques du Vixen VMC 110L :

– Diamètre d’ouverture : 110mm

– Focale : 1035mm

– F/D : 9,4

– Le principe optique est dérivé de celui de Yu. A. Klevtsov qui consiste à remplacer le ménisque frontal par un correcteur entre le miroir secondaire et le miroir primaire.

– Collimation par 3 vis tirantes et 3 poussantes sur le support du miroir primaire.

– Le télescope est entièrement en métal, sauf le système de bascule du miroir, mais étant dans le tube, cela ne se voit pas…

Schéma interne du télescope

Sur ce schéma, les vis de collimation n’apparaissent pas.

Démontage du tube suivant différents problèmes possibles :

Avant toute chose, le démontage du tube et son remontage nécessite un soin extrême… Il ne faut l’envisager qu’en dernière extrémité.

Ensuite, même bien remonté, la collimation est très difficile… Elle est réalisable avec pas mal de patience et des nerfs solides…

Je décline toute responsabilité en cas de problème…

1) Le miroir est sale :

Dans ce cas, il suffit de dévisser le support du miroir avant (pièce 1), puis ensuite faire la même chose avec le bout du baffle interne (pièce 5).

Il suffira ensuite de tourner la mise au point dans le sens « infini » pour dégager le miroir de la vis de mise au point qui le retient. Un fois dégagé, l’on retirera le miroir par l’avant pour le nettoyer.

2) La mise au point est lâche et sans précision :

Dans ce cas, deux solutions possibles…

Une simple et une compliquée… Le choix sera donné par le montage de votre tube.

1^ère solution :

Si vous avez de la chance, il suffira de retirer le cache en caoutchouc de la molette de mise au point (collé à la Néoprène).

Sous se cache, l’on trouve une petite vis qui retient cette molette à la barre de mise au point. Il faudra la dévisser puis la retirer.

Ensuite, l’on resserrera la rondelle au dessous (dans le tube) et on la bloquera avec une goutte de frein-filet faible.

Chez moi, la molette de mise au point est montée en force et il est impossible de l’enlever…

C’est pour cela que la deuxième solution s’est imposée…

2^e solution :

La solution à « pas de chance », là, il faut tout démonter…

La suite en images…

– Dévisser le tube (pièce 2), pour cela, il faudra que l’arrière du tube (pièce3) soit fermement maintenu. Une fois le tube blanc dévissé, l’on a accès au miroir et à « toute sa mécanique ».

– Ensuite dévisser le bout du baffle interne (pièce 5).

– Tourner la molette de mise au point dans le sens « infini » pour dégager le miroir.

– Retirer et ranger précieusement le miroir sans le toucher…

– Dévisser les 3 vis tirantes de collimation situées coté oculaire du télescope. Ces vis sont situées sous deux caches en caoutchouc et aussi sous la molette de basculement du miroir qu’il faudra enlever en la tirant. Ces vis retiennent aussi la mécanique de soutien du miroir.

– On a désormais accès à la mécanique de mise au point.

– A ce stade, l’on constate que la vis de mise au point est très lâche. Il faut resserrer la rondelle située au bout du tube supportant l’axe de la mise au point. Il faudra ensuite serrer la vis pointeau qui bloquera cette rondelle. Chez moi, la vis pointeau ne freinait pas la rondelle mais était située au sommet du tube, qui lui est serti ! Voila où était le problème ! Et oui, la fabrication est chinoise…

– Pour remonter le tout, l’on procédera en sens inverse… L’on fera tout de même très attention en revissant le tube (pièce2) de ne pas le prendre à faux… L’idéal, serait d’être deux…

Ensuite, il faudra recollimater le télescope, pour cela, dévisser complètement les vis poussantes puis resserrer au maximum les tirantes (celles du fond). Ensuite, l’on desserrera les tirantes d’un tour et l’on resserrera les poussantes aussi d’un tour.

Après, il faudra collimater classiquement le tube…

1 – Support de miroir avant

(secondaire).

2 – Tube

3 – Arrière du tube

4 – Molette de basculement de

miroir

5 – Bout du baffle interne

6 – Système de mise au point

7 – Miroir primaire

Images diverses du tube démonté

Arrière du tube, système de basculement du miroir et le bout des 3 vis poussantes.

La platine supportant le miroir, le bout de la vis de mise au point.

Le tout est encore solidaire de l’arrière du tube

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Télécharger le Tutorial pour démonter et régler le shifting du Vixen VMC110L - pdf (15 téléchargements ) – 1,38 mo

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Cela peut toujours servir à quelqu’un.

J’y ajoute quelques images du démontage.